Замена жёсткой вилки на амортизационную на велосипеде

Ремонт

Если вам удалось полностью разобрать вилку мотоцикла, нужно будет помыть все детали в бензине, удалив с них остатки масла и грязи. Однако не следует использовать абразивные инструменты вроде напильника, наждачки и даже металлической губки — при этом вы рискуете повредить специальное покрытие, которое защищает компоненты вилки от ускоренного износа. После промывки тщательно вытрите разложенные на столе детали бумажными салфетками либо специальными тряпочками, не оставляющими ворса на металле. При разборке пера может возникнуть проблема, которая связана с приклеиванием сальника к окружающим поверхностям — его нужно будет смочить бензином, а через 15 минут извлечь ножом либо отвёрткой с тонким прямым шлицом. Старайтесь не повредить вилку, чтобы не столкнуться с расходами на приобретение новых компонентов.

Каждое перо нужно будет перевернуть, чтобы извлечь из него мелкие детали — их также перемывают, после чего можно приступать к сборке узла. Чтобы передняя вилка мотоцикла могла работать в соответствии с параметрами, установленными производителем, старайтесь аккуратно устанавливать все компоненты, проверяя, чтобы они плотно прилегали друг к другу. Когда перо будет собрано, вам придётся закрыть его, устанавливая детали в следующем порядке:

Шайба;
Сальник;
Стопорное кольцо;
Пыльник.

Осталось только закрутить болт, расположенный в нижней части пера, и установить на вилку пружину.

Если вам пришлось поменять сальники на вилке мотоцикла, нужно будет обязательно выполнить замену масла, чтобы обеспечить работоспособность узла. Большинство опытных мотоциклистов рекомендует заливать жидкость, рекомендованную производителем — она обеспечит идеальную комфортабельность и максимальную безопасность вождения двухколёсного транспортного средства. Однако при желании вы можете залить в вилку мотоцикла масло с большей либо меньшей вязкостью — при этом удастся повысить и снизить жёсткость передней подвески соответственно. Масла для вилки одного производителя можно смешивать, получая комбинацию с уникальными характеристиками. Например, из масел 10W и 5W удастся получить жидкость для вилки мотоцикла с уровнем вязкости 7,5W.

В собранное перо заливаем масло — для этого лучше ознакомиться с инструкцией по эксплуатации мотоцикла. Теперь нужно прокачать амортизатор вилки. В процессе прокачки он будет издавать бульканье, шипение и другие странные звуки. Не пугайтесь. Поскольку это свидетельствует о выходе воздуха из замкнутой системы и о достижении вами своей цели. После выхода воздуха из амортизатора останется только установить заглушку, стопорное кольцо и верхний пыльник, а потом продолжить окончательную сборку вилки мотоцикла.

Классификация

Существует 2 типа вилок — это фиксированные и амортизационные. Первый тип предельно прост и рассматривать его разборку просто не имеет смысла — вы сами всё поймёте с первого раза. А вот амортизационные обладают более сложным строением и их виды стоят тщательного изучения.

Первый вид — это пружинные вилки. Они являются представителями начального уровня передних амортизаторов у велосипеда и ставятся на бюджетные модели. Обладают довольно несовершенной конструкцией, которая пропускает множество неровностей дороги и не выполняют роль демпфера. Такие вилки рекомендуются для новичков либо тех, чьи финансовые возможности не позволяют приобрести более совершенные модели.

Конструкция детали очень проста — это самая обычная пружина, которая закрыта в шатуне под защитой (в основном — резиновой). Сборка обычно грубая, из-за этого при езде портится оттого, что в неё попадает грязь. Не имеет настроек, одни только блокировки — да и обслуживание состоит только в замене пружины.

Уровнем повыше обладают пружинно-эластомерные вилки. Механически они ничем не отличаются от предыдущих, но вместо пружины имеют полимерный стержень — это обеспечивает демпфирующий эффект, который немного повышает комфортность езды. Но есть небольшой нюанс — все свойства вилки сильно зависят от качества используемых материалов, а для этого типа что-то качественное применяется крайне редко.

У вышеописанных типов вилок есть ещё один серьёзный недостаток — они не переносят низких температур. Потому кататься с ними в холодное время года крайне не рекомендуется.

Намного более удачной является конструкция воздушной, или пневматической, вилки. В ней сжатый воздух нагнетается насосом в небольшую камеру, где работает и как амортизатор, и как демпфер. Но без минусов не обошлось. Подкачивать воздух в камеру надо очень часто, так как она очень узкая, да и срок службы из-за этого невелик. Но стоимость и обслуживание зачастую перекрывают недостатки, да и комфорт от поездок сравним с более серьёзными (и, соответственно, дорогими) конструкциями.

Для кросс-кантри и постоянной езды лучше всего подходят масляно-воздушные вилки, которые обеспечивают очень высокую управляемость и степень комфорта (хотя ресурс их очень невелик). В них функция амортизации и демпфера разделены между воздушной камерой и масляным картриджем. Поведение пневмоблока понятно и просто, а вот от масляного блока зависит намного больше. Потому и выбор таких вилок осуществляется по его строению и марке используемого масла.

А вот профессионалы признают только масляно-пружинные вилки — технологически сложные устройства, состоящие из стальной пружины и масляного катриджа. Именно их устанавливают на лучшие модели велосипедов. Возможности по настройке несколько уступают масляно-воздушным вилкам, но возможность пружины долго работать без потери качеств перекрывает этот недостаток.

Ригидные вилки

Ригид (от англ. rigid — твёрдый) — тип велосипеда, не имеющий ни переднего, ни заднего амортизатора. Это самая старая классическая конструкция велосипеда, имевшая массовое распространение вплоть до глобальной мтб-революции, начавшейся в конце 70-х.

Две разных ригидных вилки

Следовательно и вилка на таком велосипеде — ригидная. Изготавливаются они самых разных форм и самых разных материалов. Наиболее распространенные: алюминиевые, стальные и карбоновые.

Плюсы жесткой вилки:

Улучшается чувство велосипеда, особенно в сочетании с контактными педалями – велосипед становится прямым продолжением ваших конечностей;

Снижается паразитивная вертикальная раскачка;
Функция блокировки амовилки также гасит раскачку при движении по гладкой поверхности, однако часто остается небольшой неблокируемый ход, да и функция блокировки отсутствует в дешевых амовилках;
Цена и вес жесткой вилки ниже;
Отсутствует необходимость обслуживать жесткую вилку.

Минусы жесткой вилки:

Затруднено управление на сильном бездорожье, особенно у новичков;
В случае с жесткой вилкой необходимо амортизировать неровности руками, что требует определенной привычки и правильной посадки. Если локти будут полностью выпрямлены – смягчать удары станет затруднительно. Видео призвано разрушить стереотипы незаменимости мтб-велосипедов на бездорожье. Дисциплина — циклокросс;
Карбоновые жесткие вилки боятся сильных боковых ударов и сколов.

Жесткая вилка

Такие вилки применяются на городских, шоссейных, дорожных, прогулочных и просто бюджетных велосипедах, которые, как правило, представляют собой некий гибрид из разных типов. Байки, которые передвигаются по ровному асфальту, не нуждаются в амортизации

Что для них действительно важно, так это скорость. Кстати говоря, такие велосипеды называют ригидами. Жесткая вилка гораздо меньше весит, чем амортизационная, что сказывается на общей массе велосипеда и его скорости

Подвеска поглощает часть энергии, передаваемой велосипедистом своему байку, что также негативно сказывается на скорости движения. Из-за того, что жесткая вилка не может отрабатывать неровности дороги, велосипед оснащенный ею менее комфортен. Большая часть энергии удара поглощается колесом, что увеличивает риск его повреждения

Жесткая вилка гораздо меньше весит, чем амортизационная, что сказывается на общей массе велосипеда и его скорости. Подвеска поглощает часть энергии, передаваемой велосипедистом своему байку, что также негативно сказывается на скорости движения. Из-за того, что жесткая вилка не может отрабатывать неровности дороги, велосипед оснащенный ею менее комфортен. Большая часть энергии удара поглощается колесом, что увеличивает риск его повреждения.

«>

В состав жесткой вилки входят такие элементы:

Шток. Элемент, который через вынос крепится к рулю. Шток вилки для велосипеда проходит через рулевую труду рамы, в которой с помощью колодки реализовано его свободное вращение.
«Корона». Элемент вилки, соединяющий ее перья («ноги») со штоком. Как правило, «корона» цельнолитая с «ногами». Однако иногда их запрессовывают в нее.
«Ноги» или «перья». Представляет собой элемент, соединяющий вилку с осью колеса.
«Дропаут». Часть вилки, выступающая точкой крепления «ног» к оси втулки.
«Брейк боссы». Приваренные к вилке крепления для ободного тормоза типа V-brake.
Крепления для дискового тормоза. Приваренные к вилке элементы, служащие для крепления суппорта дискового тормоза.

Для чего нужно снимать велосипедную вилку

Очевидно, что просто так демонтировать ее с велосипеда не нужно. Для этого есть ряд причин – замена, переборка и обслуживание. Под заменой понимается снятие непригодной детали и установка вместо нее новой.

Ремонт – частичная замена составляющих. Это могут быть подшипники, шайбы, пружина, демпфер или сальник. В обслуживание входит настройка, очистка, смазка.

Основные симптомы, которые указывают на то, чтобы снять вилку с велосипеда и привести ее в порядок:

стук на ходу;
вилка заклинила и не регулируется;
износ подшипников;
отсутствие смазки (скрипит);
провороты, тяжелый ход руля;
трещины на ногах и штанах.

Устройство классической передней амортизационной системы – металлическая пружина и резиновый демпфер. Усадка пружины и удлинение эластомерного стержня ухудшают свойства амортизатора, из-за чего он становится жестким. Независимо от настройки, вилка будет стучать на препятствиях.

Стук на таких неровностях, как это было бы на жесткой вилке, «предсказывает» скорый ремонт

Люфт и тугой ход руля указывают на износ подшипников и уплотнительных колец, а также на загрязнение полости вилки. Подозрительный скрип при движении велосипеда говорит о том, что необходимо смазывать деталь, и без ее снятия не обойтись.

Любое механическое повреждение влечет за собой неожиданную поломку системы. При обнаружении трещин на корпусе и ногах вилку немедленно следует поменять на новую!

В разборке амортизатора своими руками понадобятся инструменты:

набор отверток;
плоский острый предмет;
гаечные ключи + раздвижной;
шестигранник;
маленький молоток.

При работе необходимо будет очистить и смазать деталь заново, поэтому понадобятся баллончик со смазкой, несколько мягких тряпок и перчатки.

И несколько рекомендаций напоследок:

проверять велосипедную вилку на целостность каждые 500 – 1000 км пробега;
очищать ножки на сальниках каждые 150 – 200 км пути;
несколько раз в сезон наносить немного смазки на сальниковую часть ног;
специально для гидравлических амортизаторов – менять масло через каждые 5000 км пробега.

Особенности детали

Передняя вилка — неотъемлемая часть веломашины, многофункциональный механизм ее рулевого управления. Главные ее «обязанности»:

соответствие поворота колеса углу поворота руля;
удержание правильной траектории колеса;
смягчение нагрузок при ударах колеса, торможении передним тормозом;
снижение износа рамы, других элементов байка.

По принципу устройства вилки бывают:

жесткими или ригид — устанавливаются на детские, шоссейные модели, ситибайки;
мягкими или амортизационными — необходимы для любого горного велосипеда продвинутого класса.

Амортизационные вилки высокого качества настраиваются под условия езды. В дорогих моделях могут регулироваться скорость сжатия и разжимания, изменение ее хода (жесткость). Также есть возможность подгонки полной или пробиваемой блокировки действий и степени минимальной нагрузки (когда срабатывает передний амортизатор).

Съем вилочного механизма бывает необходим:

при полной замене вилки на велосипеде;
если нужно заменить сальники или подшипники;
для нанесения новой смазки;
для выравнивания рулевой трубки.

Возникновение при езде посторонних звуков или «заедание» руля являются признаками необходимости проверки вне плана передней вилки велосипеда. Срочный ее ремонт требуется при:

стуке, скрипе во время движения;
заклинивании вилки, не позволяющем осуществить регулировку;
проворачивании руля, утяжелении его хода;
появлении характерных трещин на «ногах» или «штанах».

Если проблема случается вдали от населенного пункта и специализированная помощь недоступна, нужно уметь снять вилку с велосипеда и починить ее. С профилактической же целью чистка, смазывание «ног» на сальниках необходимы каждые 150 км пробега. А вот разборка передней вилки, ее переборка — каждые 4000 пробега или чаще (если велосипед эксплуатируется на песке или другом грунте с абразивными свойствами).

Жесткая

Амортизационная

Сталь

Карбон

Алюминий

Капитальный ремонт

В некоторых случаях передняя вилка мотоцикла повреждается настолько, что её приходится менять полностью. Разбирать узел при этом нерационально, поскольку никакой пользы эта процедура вам не принесёт. Поэтому можете начать разборку, смело отвернув гайки крепления перьев и удалив их.

Теперь нужно снять стяжной болт верхнего мостика и открутить руль, полностью демонтировав его. Снимайте гайку рулевой колонки и защитный колпачок, под которым находится подшипник. Теперь вам предстоит достать его шарики и проверить, отсоединяется ли вилка от рамы мотоцикла. При возникновении проблема вам может понадобиться немного отрихтовать крепления молотком, чтобы придать им нужную форму.

При отсоединении вилки старайтесь отводить её вперёд медленно, слегка наклоняя, чтобы не потерять шарики нижнего подшипника. При установке новой вилки обильно смазывайте посадочные места обоих подшипников Литолом, чтобы облегчить поворот руля мотоцикла. Сборку производите в обратном порядке, стараясь тщательно затягивать все болты и гайки. Если в новую вилку потребуется залить масло, сделать это можно будет, просто открутив гайку крепления пера.

УДЛИНЕНИЕ ВИЛКИ МОТОЦИКЛА

Самостоятельное изготовление чоппера считается недешевым занятием. Но не всегда. Оказывается, можно построить стильные мотоциклы и при малых затратах. Свой чоппер я собрал на базе мотоцикла «Иж-Юпитер-2». Это прекрасная основа, стоившая мне совсем недорого. В принципе, моей технологией можно воспользоваться, имея в распоряжении какой-нибудь «ижевский» мотоцикл, «Яву» или, с несколько большими доработками, любой другой. Главные признаки чоппера — каплевидный топливный бак и большой гнутый руль.

У меня такой бак имелся. Но при отсутствии его можно было бы приобрести, выменять или, на худой конец, найти на свалке. Подходят баки от «Иж-49», «Иж-56», «Планеты» или «Юпитера» первой и второй моделей, а с небольшими переделками — от старого «Урала» или «Явы-250».

Руль, как правило, приходится заказывать на стороне, но можно сделать и самому. Я изготовил руль из стальной трубы с наружным диаметром 22 мм с помощью трубогиба. А чтобы хромировать его, обратился к специалистам соседнего завода. Тем же, у кого такого завода поблизости нет, рекомендую покрыть руль простой «серебрянкой».

Следующее, что определяет облик стильного мотоцикла, это передняя телескопическая вилка. На чопперах ее обычно удлиняют с помощью специальных вставок, выточенных из стального прутка, чистовой наружный диаметр которого равен наружному диаметру пера вилки.

На нижнем конце вставки-удлинителя выполняют резьбу с шагом и длиной, как на маслозаливной пробке пера вилки, а в верхнем — глухое отверстие с теми же параметрами резьбы. Потом сверлят сквозное осевое отверстие диаметром 8—10 мм для заливки масла.

Я же удлинять вилку не стал (однако для желающих это сделать все же привожу чертеж вставки), только заменил в ней сальники и масло, залив в каждое перо по 200 см3 смеси жидкости МГП-10 и автомобильного моторного масла в соотношении 1:1. Теперь о крыльях.

Переднее заменил на хромированное от мотоцикла «Иж-Юпитер-5». заднее оставил на месте, правда, немного укоротил. Прикрепил хромированную спинку седла, а к спинке — табличку регистрационного номера.

Передняя фара — «родная», но с новым ободком, задняя — новая, круглая от списанного автомобиля ЗиЛ. Пришлось также заменить глушители: на моем чоппере они теперь — от мотоцикла «Иж-Юпитер-4». Как известно, главное в любой машине — это мотор.

Перед началом эксплуатации я тщательно перебрал двигатель своего мотоцикла. Заменил изношенные поршневые кольца, поставил новые головки цилиндров (от «Юпитера-4»). Сочетание цилиндров «Юпитера-2» с этими головками позволило повысить степень сжатия, соответственно, и мощность двигателя (до 20—22 л.с), и получить на выходе плавно изменяющийся крутящий момент во всем диапазоне скоростей.

Также тщательно я отполировал выпускные каналы и снял фаски с впускных и выпускных окон. Кроме того, добросовестно очистил выпускные трубы. Для этого распушил один конец отрезка стального троса, а другой продел сквозь выпускную трубу и зажал в патроне ручной дрели.

При вращении патрона вращался и трос, а распушенный его конец отлично соскребал нагар. Заменил я и старый карбюратор К-36Д на новый К-65Д В итоге средний расход топлива понизился до 4,5—5 л на 100 км пробега, а максимальная скорость возросла до 120—130 км/ч. Весьма важна и качественная окраска машины.

Свой чоппер я покрасил финской автомобильной эмалью. Таким образом, получился довольно стильный мотоцикл при минимуме капитальных вложений. Меня он полностью устраивает, да и других мотоциклистов не оставляет равнодушными.

Удлинитель пера вилки (L и М — параметры резьбы пробки)

Типы вилок

Пружинные

Базовый уровень амортизационных вилок. Ставятся на дешёвые модели велосипедов, и в рознице продаются по остаточному принципу. Они обычно используются в качестве запасных частей для ремонты. Из-за своей конструкции не выполняют роли демпфера, пропуская мелкие неровности в полном объёме.

В основе такой вилки — обычная пружина, закрытая в шатуне под резиновой или иной защитой. Обычно собирается достаточно грубо и в процессе эксплуатации портится от попадающей грязи. Возможности для обслуживания невелики — обычно только замена самой пружины. Настроек тоже не бывает, только блокировки.

Разобранная вилка пружинного типа

Рекомендуется для начального уровня или в ситуациях, когда другие варианты недоступны по финансовым или иным причинам.

Пружинно-эластомерные

Механикой не отличаются от предыдущих, но вместо пружины используется полимерный стержень, выполняющий функцию демпфера. К сожалению, всё зависит от свойств материала, но обычно они далеки от совершенства. Амортизационная функция ненамного заменяется демпферной, сохраняя общий низкий комфорт от использования вилки.

Пружинные и эластомерные передние вилки не рекомендуются для использования зимой, так как деградация свойств на низких температурах слишком сильна.

Воздушные

Конструкция с исключительно воздушной амортизацией очень выгодна и в плане стоимости, и в плане обслуживания. Сжатый воздух, накачиваемый насосом в герметичную камеру, работает и как амортизатор, и как очень хороший демпфер. Катание очень комфортное, сравнимое со многими более дорогими конструкциями, но в случае покупки горного велосипеда стоит выбирать более выносливый механизм.

Минус воздушных — подготовка и срок эксплуатации. Настройка производится только давлением в камере, поскольку она достаточно узка, подкачивать приходится очень часто, да и общий срок службы такого механизма, особенно при агрессивном катании, невелик.

Масляно-воздушные

В масляно-воздушных вилках функции амортизатора и демпфера разделяются между воздушной камерой и масляным картриджем. Если поведение воздушной «пружины» понятно и аналогично воздушной вилке, то от масляного блока зависит очень многое. Основной выбор идёт по строению картриджа и марке масла.

Разобранная вилка масляно-воздушного типа

Такой тип конструкции отлично подходит для кросс-кантри и постоянного катания, но пасует при больших нагрузках на горных спусках. Кроме того, срок службы ожидаемо ниже, чем у пружинных механизмов.

Масляно-пружинные

Признанный профессиональный тип передней вилки — устройство, сочетающее масляный картридж и стальную пружину. Именно такие вилки стоят на лучших спортивных велосипедах, но, в зависимости от стоимости, масляно-пружинные конструкции заменяются на масляно-воздушные.

Обычно возможности для настройки ниже, чем у воздушных, но пружина, особенно из современных материалов, позволяет работать очень долго и с требуемой жёсткостью.

И масло, и амортизационные пружины прошли огромный путь совершенствования и вместе дают наилучшее спортивное сочетание. На текущий момент возможных конкурентов велосипедная индустрия этой комбинации предложить не может.

Смазка и установка

Обслуживание вилки велосипеда требует прежде всего чистки и смазки ее составляющих. Ассортимент средств, использующихся для этих целей, широк. Оптимальный вариант зависит от вида байка, модели механизма, условий езды. Специализированные масла наиболее эффективны, но и дороги. Тем, кто катается на велосипеде редко, покупать их невыгодно, поэтому многие любители, желая сэкономить, используют более дешевые средства типа «Литола» или «Униола», «Солидола». Они имеют свои побочные негативные свойства, которые следует учитывать (например, «Литол» плохо влияет на алюминий).

Смазку пружинной вилки начинают с пружины. Смазочное вещество наносят достаточно густо (лишнее выйдет через сальники). Им также обрабатывают кольца, стакан, чашки и подшипники.

Для установки вилочного механизма:

На место соединения его и колонки руля надевают кольцо, зажимают его ключом и легонько бьют по нему молотком, чтобы поставить на место. Как только звук становится звонким, удары прекращают.
Смазывают стопор (используют «Буксол», «Литол», более дорогие специально созданные составы).
Аккуратно устанавливают подшипник шариками наверх, предварительно поместив под него уплотнительную шайбочку. Подшипник также немного смазывают.
Вставляют шток в стакан и далее осуществляют все действия, как при разборке, но в обратном порядке.

Некоторые байкеры считают, что желательно перебрать даже полностью новые вилки для велосипеда своими руками. Якобы это поспособствует лучшей их настройке и более долгому времени службы. На деле же качественные механизмы не нуждаются в этом, а степень прочности любых передних элементов определяется лишь в условиях катания.

Надеть кольцо на стык вилки с рулевой колонкой

Смазать стопор

Смазать подшипник, вставить шток в стакан и повторить все работы по снятию в обратном порядке

Велосипедная вилка: снимаем, разбираем, собираем, ставим

Устройство велосипедной вилки.

Казалось бы, зачем же нужна велосипеду и велосипедисту амортизационная вилка? Но и для того, и для другого она крайне полезна: грамотно подобранная и отрегулированная вилка позволяет существенно снизить нагрузку на ладони и кисти во время езды, улучшить управляемость велосипеда, а кроме того, увеличивает срок службы рамы и рулевых подшипников благодаря уменьшению вибрационного эффекта. При грамотном уходе срок службы вилки можно продлить в несколько раз. Это, безусловно, будет приятно рачительному владельцу двухколесного друга, учитывая высокую стоимость .

Вилка в обязательном порядке требует:

чистки и смазки ног на сальниках – каждые 100-150 км пройденного пути;
осмотра на предмет появления трещин в «штанах» вилки, смазки сальников с разборкой – каждые 500-1000 км.;
для масляных вилок – замены масла ежегодно или после 4000—5000 км пути.

Среди необходимых для работы с велосипедной вилкой инструментов называют отвертку, пассатижи, гаечный ключ, маленький раздвижной газовый ключ; учитывая специфику работы с маслом советуют запастись ветошью или тряпками, кроме того работу можно выполнять и в перчатках для защиты рук от повреждений и загрязнения.

Как снять вилку с велосипеда?

Чтобы снять с велосипеда вилку для последующего ее обслуживания или полной замены необходимо, перевернув велосипед колесами вверх, распустить тормоз (если он ободной) и снять переднее колесо. На втором этапе – снимается руль с выносом, затем рулевая труба.

После этого снимаем вилку, крайне важно не потерять шарики из подшипников. Затем со штока вилки снимается опорное конусное кольцо (обычно с помощью острого предмера, аккуратно поджимая его со всех сторон). После этого мы имеем готовую к обслуживанию вилку

После этого мы имеем готовую к обслуживанию вилку.

Отдельные пользователи советуют перебирать даже новые, только что купленные вилки, поясняя это необходимостью индивидуальной отладки элемента.

Как разобрать вилку велосипеда (на примере пружинно-элестомерной вилки) читайте ниже:

На этом процесс разборки вилки заканчивается и начинается процесс ухода за полученными деталями: необходим тщательный осмотр элементов на наличие повреждений, трещин и прочего, тщательно промыть керосином и смазать нуждающиеся в этом элементы

Важно смазать пружины густой смазкой для лучшей работы вилки

Как собрать вилку велосипеда?

Сборка вилки проходит в порядке, обратном процессу разбора и дополнительно его описывать нецелесообразно. Главное – внимательно следовать порядку описанных процедур.

Как заменить вилку на велосипеде?

Неподготовленному и неопытному пользователю проводить не рекомендуется: если с простым уходом справиться можно, то такую процедуру лучше предоставить квалифицированному специалисту. В крайнем случае, выполнять замену под наблюдением мастера, выполняя его рекомендации.

Как часто нужно проводить осмотр

При должном подборе, настройке и уходе вилка велосипеда значительно снижает нагрузки, которые испытывают ваши кисти и ладони во время езды. К тому же она, если находится в хорошем техническом состоянии, повышает управляемость и увеличивает срок жизни подшипников (ведь в этом случае они страдают от вибраций значительно меньше). Да и велосипедная рама прослужит намного дольше

Немаловажно помнить, что без ухода вилка довольно быстро придёт в негодность, а цена на новую довольно высока

Обязательный техосмотр велосипедной вилки предусматривает следующее:

Каждые 100–150 км — осмотр, смазка ножек вилки на сальниках.
Через 500–1000 км нужно разобрать и смазать сальники. В обязательном порядке производится осмотр «штанов» вилки на наличие трещин и повреждений.
Если ваш тип вилки — масляный, то каждый год требуется замена масла (либо по преодолению 4–5 тысяч километров).

Но перед тем как производить разбор вилки, нужно определиться с тем, какого она типа.

Амортизация

Данный процесс осуществляется в вилке при помощи пружины и демпфера. Несложно догадаться, что при наезде колеса на препятствие, пружина сжимается, нивелируя удар. Ну а демпфер играет противоположную роль. Он необходим для того, чтобы после удара не произошло отскока – резкого возврата пружины на исходное положение. Оба элемента названы условно. То есть пружина, к примеру, – это не всегда металлическая спираль. Ее функции могут выполнять различные вещества, в том числе и воздух.

В зависимости от типа пружины и демпфера, велосипедные вилки бывают:

Пружинные. В таких вилках на велосипед, демпфер отсутствует. В качестве основного элемента здесь выступает простая стальная пружина. Несмотря на простоту конструкции, ездить с такой вилкой по неровной дороге, гораздо комфортнее, чем с жестким аналогом.
Пружинно-эластомерные. В этих вилках, в тандеме со стальной пружиной работает демпфер. В качестве последнего используется эластомер – элемент, выполненный из мягкой пластмассы. Такой демпфер неплохо выполняет свои задачи, но мало служит. Из-за быстрого стирания, эластомера хватает всего на сезон боле или менее активной езды.
Воздушные. В таких вилках, воздух выступает одновременно пружиной и демпфером. Малый вес такой конструкции является ее главным достоинством. Недостатки у воздушных амортизаторов также присутствуют. Среди них отмечают подтравливание воздуха в холодную погоду и отсутствие настройки. Накачка воздуха в вилки такого тип производится с помощью велосипедного насоса высокого давления.
Масляно-воздушные. Этот тип вилок считается самым лучшим. Роль пружины играет воздух, а роль демпфера – масло. Благодаря плавному восстановлению воздуха после сжатия, масло перетекает из одной секции в другую. Такие вилки считаются оптимальными в плане веса и отличаются большим количеством настроек.
Масляно-пружинные. Как можно понять из названия, в этих вилках пружинным элементом является стальная пружина, а демпфером – масло. Амортизаторы такой конструкции имеют наибольший вес. Есть у них и весомое преимущество – отличные амортизационные показатели и плавность хода.

Важно знать!

Решившись удлинить переднюю вилку на Иже или Урале на 15 см и более, Вы уменьшаете устойчивость конструкции мотоцикла. Это нужно учитывать при выборе скорости и осуществлении резких маневров.
Изменение длины вилки ведет к изменению наклона двигателя. Масло в таком случае может уходить ближе к коробке передач, и масляный насос будет хуже выполнять свою функцию.
При удлинении рулевой вилки, во избежание ее деформаций, перья нужно зажать третьей траверсой.

Данный процесс не требует наличия особых навыков. Следуя указанной инструкции, Вы достигните желаемого результата без больших затрат денег сил и времени.

Стоит ли заниматься ремонтом самостоятельно?

Помните, что ремонт вилки мотоцикла требует некоторых технических навыков, а также аккуратности и внимательности. Кроме того, вам нужно не запутаться во множестве мелких деталей, каждая из которых должна быть установлена на своё место для получения идеальных характеристик работы передней подвески. Поэтому, если вы не уверены, что сможете выполнить все процедуры самостоятельно, соблюдая все рекомендации, лучше обратитесь к специалисту. Ремонт вилки в специализированной СТО будет стоить до 4 тысяч рублей для отечественного мотоцикла, и до 10 тысяч — для импортного. Если речь идёт о замене масла и выполнении регулировки, то можно будет обойтись 1–2 тысячами рублей.

Обслуживание и ремонт передней вилки

Провести обслуживание и ремонт передней вилки можно самостоятельно.

Процедуру обслуживания можно разделить на несколько основных этапов:

Снятие конструкции. Часто вилка крепится безрезьбовым методом, который применяют практически все производители. Вынос рулевой колонки крепится подшипником, якорь входит в трубу и закрепляется двумя винтами. Именно поэтому снятие проводится путем раскручивания двух винтов. Резьбовой метод применения встречается сегодня редко, так как при длительной эксплуатации велосипеда может появится люфт.
Обслуживание предусматривает чистку. Пыльники и кожухи, которые работают при эксплуатации передней вилки, могут сильно загрязниться. Накопление грязи может привести к повреждению конструкции. Чистка может проводится только в том случае, если отсутствуют подтеки масла снаружи.
Замена. При обслуживании можно заменить масло, которое должно быть фирменным. Также замене подвержена пружина, так как при длительной эксплуатации она может потерять свою жесткость. Есть вероятность того, что нужно будет провести замену воздуха по причине появления большого количества примесей. Для этого проводится удаление старого, и подача нового под давлением.

В большинстве случаев обслуживание можно провести самостоятельно. Однако есть и неразборные конструкции вилок, которые приходится заменять целиком.

Передняя вилка является важным узлом современного велосипеда. Она отвечает за комфорт во время движения. Своевременное обслуживание позволяет существенно продлить эксплуатационный срок.

Разборка передней вилки на запчасти

Для замены деталь разбирать не нужно, а вот ее ремонт потребует «влезть» в механизм и тщательно покопаться в нем. Рассмотрим, как перебрать амортизационную вилку пружинно-эластомерного типа:

Отвинтить нижние крепления с помощью шестигранного ключа.
Выкрутить болт регулировки сжатия пружины – Preload. Он является основным регулятором хода амортизатора.
Вынуть эластомер-ограничитель, или демпфер.
Снять «штаны».
При помощи отвертки извлечь из штанов уплотнители.

Любуемся на амортизационную вилку в разобранном виде: слева – ноги, справа – «штаны»

К основным причинам, почему вилка скрипит, издает стуки и не сглаживает колебания на ходу велосипеда, относится износ деталей, попадание воды и грязи, отсутствие внутренней смазки. Приводим в порядок:

Удалить всю грязь с внутренней поверхности штанов.
Тщательно протереть ноги вилки, пружину и уплотнители.
По необходимости заменить неисправную деталь.
Поставить эластомерный демпфер (залить масло через ниппель для гидравлической вилки).
Смазать внутреннюю полость – впрыснуть масло из баллончика.
Установить крепежный болт и Preload.

Так выглядит переборка велосипедной вилки своими руками. Нужна ли она для новой детали? Существует мнение, что перебранная сразу вилка будет лучше настроена и дольше прослужит. Здесь многое зависит от качества комплекта, а выяснится это в реальных условиях катания.

Плановый ремонт делается по необходимости, переборка раз в сезон. И конечно, не стоит забывать о профилактике. После каждой поездки удалять грязь с поверхности сальников, смазывать, проверять крепления и целостность.

Если вы не знаете как снять и разобрать амортизационную вилку горного велосипеда для обслуживания, ремонта или ее замены, то эта статья вам поможет узнать что для этого нужно, и как это сделать в домашних условиях. Так же здесь будут рассмотрены такие вопросы: как и чем смазать переднюю вилку, периодичность обслуживания и прочие советы по данной теме. Все это будет представлено в виде подробной инструкции с картинками для каждого действия, а также подобрано видео по разборке амортизационной вилки велосипеда. В данной статье мы разберем пружинно-эластомерную вилку RST GILA 100 mm с креплениями под дисковый тормоз.

Вилка велосипеда, как и все остальные компоненты, могут подлежать замене, ремонту или обслуживанию. Поэтому прежде чем приступить к данным процедурам, нам необходимо снять ее с велосипеда, а в некоторых случаях и разобрать амортизатор по запчастям. В каких же случаях нам придется ее снимать? Прежде всего — это при ее замене на другую. Во вторых – может понабиться замена подшипников и/или опорных чашек, нанесение нового смазочного материала, а также, бывают случаи, когда необходимо выравнивать рулевую трубу или производить другие ремонтные работы.

Разобрать амортизатор вилки велосипеда чаще всего приходится для замены смазки или износившихся компонентов. Например, такими могут быть сальники (манжеты) и т.д.

Как поменять жёсткую вилку на велосипеде на амортизационную