Устройство и ремонт задней втулки велосипеда своими руками

Как перебрать втулку с ножным тормозом

2. Разборка втулки

3. Очистка, смазка

4. Сборка втулки

Велосипеды с одной передачей и ножным тормозом до сих пор пользуются популярностью, ведь многим людям для их целей просто не нужен велосипед с передачами. Также односкоростные втулки ставятся на все детские велосипеды до 20 дюймов. Он надёжные, простые конструктивно, но проблема в том, что если во втулке используется некачественная смазка, она будет сильно сопротивляться вращению и ехать на велосипеде будет откровенно тяжело. И если взрослый сможет противостоять этому сопротивлению, то ребёнок через короткий промежуток времени просто не захочет больше садиться на велосипед. Поэтому озаботьтесь заменой смазки в задней втулке.

Мы рассмотрим переборку заднего колеса для взрослого велосипеда, но имейте ввиду, что на детских велосипедах конструкция точно такая же. Для чистоты эксперимента мы взяли новое колесо, ослабили конусы, чтобы оно легко крутилось, но и не люфтило. Вот так оно крутится

1. Инструменты

1. Гаечный ключ на 17 мм.

2. Конусный ключ на 15 мм.

3. Плоская отвёртка.

4. Смазка для подшипников. Мы будем использовать мультифункциональную смазку Mobil XHP 222. Можно обойтись более дешёвыми смазками, например, литолом.

!Важно. Смазка должна быть пластичной (не жидкой). 2

Разборка втулки

2. Разборка втулки

Работу начинаем с правой стороны (где находится звёздочка).

Снимаем отвёрткой стопорное кольцо, удерживающее звезду

Снимаем звезду и металлический пыльник, после чего захватываем конус на 15 мм конусным ключом и ослабляем контргайку гаечным ключом на 17 мм

Откручиваем контргайку и конус

Выкручиваем и достаём правую часть муфты вместе с подшипниками

Достаём левую часть муфты вместе с тормозным рычагом

Как видим, здесь не худший вариант смазки. Несмотря на свою чересчур вязкую консистенцию, судя по фото со вспышкой, смазка похожа на графитовую. Но это бывает на взрослых велосипедах. На детских, к сожалению, закладывается либо подсыхающий клейстер, либо клей «Момент», которые просто не дают колесу нормально крутиться. Хорошо, если производитель втулок пожалеет смазки – тогда ваш ребёнок сможет более менее нормально кататься. В противном случае катание на велосипеде будет происходить с большой долей страданий.

Разобранная левая часть выглядит так

3. Очистка, смазка

Сначала уберите по максимуму всю смазку с помощью тряпок или туалетной бумаги. Возьмите какой-нибудь очиститель (мы использовали очиститель карбюратора в баллоне под давлением) или растворитель и прочистите по максимуму внутренности втулки. Кстати, подойдёт и любимая многими WD-40

Вытрите начисто детали. Если у вас нет очистителя, можно просто более тщательно вытереть всё тряпками

Нанесите смазку внутрь корпуса втулки, в том числе и на поверхности, с которыми взаимодействует подшипник

Главная задача – собрать левую часть муфты и целиком установить её во втулку вместе с колодками.

В часть муфты устанавливаем шайбу, за ней пружинку так, чтобы усики были направлены наружу

Смазываем конус, находящийся рядом с тормозным рычагом, устанавливаем на него подшипник

!Подшипник должен упираться шариками в чашку втулки, а с другой стороны подпираться конусом.

4. Сборка втулки

Попадаем усиками в специальные отверстия, сделанные в конусе. Для наглядности фото без смазки

Смазываем часть муфты, кладём на неё колодки. Выступы на колодках должны лежать на конусе между его выступами

В таком виде устанавливаем получившуюся конструкцию в корпус втулки

Устанавливаем подшипник большего диаметра в корпус втулки шариками внутрь, а подшипник меньшего диаметра в правую часть муфты, предварительно смазав все поверхности

Закручиваем муфту, прикручиваем конус и контргайку, после чего захватываем конус и затягиваем контргайку

Важно выбрать такой момент, когда колесо крутится легко, но не имеет люфта

Устанавливаем пыльник, звёздочку, после чего ставим стопорное кольцо в специально предназначенную для него канавку

На видео наглядный итог замены смазки (сравните с роликом в начале статьи)

Часовое видео о переборке односкоростной втулки с ножным тормозом прекрасно дополнит нашу статью

Устройство задних втулок с тормозом

Большинство односкоростных велосипедов, будь то дорожный или детский, снабжены задней втулкой со встроенным тормозным механизмом и механизмом свободного хода педалей. Такие втулки выполняют несколько следующих функций:

• Передача крутящего момента от ведущей звезды шатунов к ведомой звезде задней втулки и соответственно самому колесу.
• Свободный ход колеса относительно ведомой звезды. Как только ведомая звезда останавливается, колесо продолжает вращаться, не зависимо от педалей велосипеда.
• Встроенный тормозной механизм позволяет тормозить путем вращения педалей в обратную сторону. Суть такая же, как в барабанных автомобильных тормозах с внутренними колодками.

Самые распространенные тормозные втулки типа «Торпедо». Такие втулки устанавливались на большинстве советских велосипедов и до сегодняшнего дня используются в производстве дорожных велосипедов. На самых старых советских и некоторых импортных велосипедах начала прошлого века устанавливали втулки типа «Иди». Так же в советское время были разработаны отечественные втулки с говорящим названием «Родина». Последние два типа в настоящее время почти не встречаются. Поэтому рассмотрим подробнее устройство только втулок «Торпедо».

Исходя из вышеприведенной схемы, рассмотрим, как происходят процессы внутри задней втулки.

• Рабочий ход – во время поворота педалей ведущий конус вращаясь своими выступами сдвигает ведущие ролики вверх, тем самым заклинивая корпус втулки, тем самым вращая колесо.
• Свободный ход – как только ведущий конус перестает вращаться, корпус сдавливает ведущие ролики в углубления между выступами, благодаря этому процессу теряется связь между ведущим конусом и корпусом. Потеря связи позволяет колесу свободно вращаться относительно педалей.
• Торможение – когда велосипедист начинает давить педаль назад ведущий конус начинает вращаться в противоположную сторону и косыми выступами благодаря трению вращает тормозной конус. Тормозные ролики заходят в канавки тормозного барабана и тормозной конус вдвигается в барабан. Барабан раздвигается конусами с обеих сторон, прижимается к корпусу втулки и тормозит колесо.

Тип «Торпедо» обеспечивает наилучший вариант торможения. Чем сильнее усилия на педаль тем сильнее торможение – это обеспечивает плавное торможение.

Знаете, как обнаружить почти 90% неисправностей велосипеда? Поднять заднее колесо и крутнуть педали. А потом переднее и крутнуть его рукой. Если вы услышали мелодичный хруст при вращении колеса — значит пора его перебирать.

Д
ля профилактики «ступичные» подшипники на велосипеде можно перебирать раз в год. Туда попадает вода, пыль, грязь, насыпные подшипники ржавеют. Если вы имеете привычку (или имеете возможность) мыть велик Кёрхером (мойкой высокого давления) — то большинству подшипников прийдет быстрый конец так же.

И если вовремя их не перебрать — то начинают ржаветь поверхности качения. Шарики превращаются в квадратики, колесо вращается все хуже и хуже. Если конусные подшипники недотянуты — то они тоже разобьются. Проверить можно просто — беремся за обод колеса, и качаем его поперек (влево-вправо по ходу движения). Если в оси есть люфт — вы почувствуете такие щелчки под пальцами. В результате можно попасть на замену втулки с переборкой колеса. Вам это надо?

Разбираем корпус, очищаем его и смазываем

https://youtube.com/watch?v=NlfDi2U_vOY%3F

Чтобы последующая сборка колеса состоялась, ремонтные работы лучше проводить на заспицованной втулке. Демонтаж безтормозной втулки проводится в несколько этапов:

1. Извлечение съёмником или хлыстом кассеты с осевого элемента.
2. Размыкание стопорного кольца.
3. Извлечение шайб и насыпных подшипников (промподшипников). Ставим акцент на законном их месте, чтобы затем правильно собрать детали.
4. Осмотр подшипниковых повреждений. Изношенные элементы заменяем новыми аналогами, пригодными для дальнейшей очистки растворителем от грязных примесей.
5. Извлечение оси полностью.
6. Очищение корпуса от грязных примесей. Протирка каждой внутренней полости выполняется только мягкой тряпичной салфеткой.
7. Последовательная смазка всех деталей. Последовательность очень важна для обратной установки. Сначала распределяется небольшое количество смазки по стенкам корпуса. Несколько обильнее пропитываются подшипники.
8. Завершаем весь процесс установкой стопора и затяжкой втулки с помощью крепёжных гаек.

Падение жёсткости колес

Колесо — это самый нагруженный узел велосипеда. Во время эксплуатации колесам приходится выдерживать ударные нагрузки разной величины, в результате чего профиль обода может иметь вмятины и другие деформации.

На новых колесах, отцентрированных роботами на заводе, остаются остаточные напряжения спиц, но после небольшого пробега по улице они растягиваются. При сильном ударе может деформироваться ось втулки, из-за чего колесо станет восьмерить даже при наличии идеально ровного обода.

Очень часто перетяжка спиц приводит к падению правильной жесткости колеса. Работа дискового тормоза способствует развитию зонта, когда спицы со стороны крепления ротора медленно ослабевают. Как и в случае с падением показателей жесткости рамы, все это приводит к увеличению вероятности поломки и более ощутимым деформациям в будущем.

Проверка втулки.

С помощью дискообразной проволочной щётки почистите как следует резьбу на стопорном винте втулки, а также все другие детали с резьбой. Данная процедура не обязательна, но она поможет предотвратить заедание. Проверьте все компоненты, особенно собачки храповика, на наличие сколов и трещин. Собачки можно снять, потянув их назад и приподняв пружинное стопорное кольцо. Будьте предельно осторожны с этим кольцом, так как его очень легко повредить

Хотя стопорное кольцо достаточно упругое, но при осторожном обращении это не должно стать проблемой. Замените все неисправные компоненты, конечно если таковые имеются

Вам может показаться, что одна из трёх собачек отсутствует, но в действительности это не так. Существует только две собачки. Во время сборки проверьте, что вы установили собачку в правильное место и в правильном направлении. В ином случае кассетная втулка не будет вращаться.

Кроме того перед сборкой сердцевины втулки нанесите немного смазки или противозадирной пасты на резьбу стопорного винта. Закрепите сердцевину втулки тем же методом, что и при снятии стопорного винта, применяя усилие затягивание примерно в 3 кгм. При условии использования специального инструмента следует применять усилие примерно в 7 кгм. Ведь вы не хотите, чтобы втулка разболталась во время езды на велосипеде.

Не забудьте, что затягивать необходимо по часовой стрелке.

Виды втулок

Разные велосипеды могут иметь различные по устройству и функциональности задние втулки. Чаще всего на спортивных велосипедах стоят барабанные втулки. Они бывают следующих разновидностей: бестормозные со свободным ходом или без него и со встроенным задним тормозом со свободным ходом. Бестормозные чаще всего устанавливаются на спортивных скоростных великах, они по весу меньше и на скорости наличие свободного хода не даёт педалям вращаться. На шоссейных и горных велосипедах тоже бестормозные установлены, однако без свободного хода.

Способ фиксации втулки на раму велосипеда также может отличаться. Одни фиксируются на гайки, что дешевле, но менее удобно в обслуживании. Вторые — при помощи эксцентрика, они, конечно, дороже, но при необходимости снять колесо — достаточно просто отжать механизм крепления, возиться с гаечными ключами не надо.

Причины поломок

Основные из них:

1. Недостаточный уровень обслуживания втулки или его отсутствие.
2. Разболтавшаяся втулка (люфт).
3. Некачественные детали втулки.
4. Износ.
5. Перетяжка конуса.

Таким образом, чтобы обеспечить долгую службу Вашего велосипеда следует уделять ему определенное количество времени. Основой долгосрочной службы велосипеда является проведение техобслуживания. Это можно сделать самостоятельно, своими руками. Главное в этом – соблюдать технику безопасности и аккуратно подойти к делу, поскольку в механизме втулки важна каждая деталь.

Чтобы произвести обслуживание втулки, необходимо снять все детали, провести смазку, предварительно удалив всю старую смазку

А затем осторожно в обратном порядке установить все детали на свои места. При этом следует внимательно отнестись к затяжке контргаек и конусной гайки, чтобы не перетянуть их

Кроме того, существуют различные виды задних втулок.

Меры предосторожности при ремонте втулки.

Много компонентов велосипедной втулки изготавливается из поверхностно упрочнённой стали или закалённых хромомолибденовых сплавов, которые являются чрезвычайно хрупкими

Очень осторожно работайте с такими деталями и обязательно используйте защиту для глаз. Чтобы не получить тяжёлые травмы, прикладывайте минимально возможное усилие, не подставляйте лицо и глаза

При разрыве таких деталей осколки разлетаются со скоростью выше 600 метров в секунду, так что у вас не будет ни малейшего шанса уклониться от них. Если вы раньше никогда самостоятельно не разбирали втулку, то я бы рекомендовал отнестись к этому с некоторой долей паранойи. Как говорится — техника безопасности написана кровью. Сначала лучше потренируйтесь на какой-нибудь ненужной или недорогой втулке.

Работайте только с заспицованной в колесо втулкой. Никогда не зажимайте в тисках кассетную втулку или любой из её компонентов.

Если вы дочитали до этого момента, то при условии отсутствия у вас специальных инструментов вы должно быть серьёзно настроены работать как можно безопасней и понимаете все возможные риски. Если это действительно так, то продолжаем дальше. Вернитесь к схематическому изображению втулки в разрезе. Можете даже сохранить его на своём компьютере, чтобы воспользоваться в случае необходимости.

Когда нужно менять подшипник

Задача подшипника — фиксация деталей и правильное функционирование механизма, позволяющее, к примеру, плавно вращать педали. Чаще всего повреждается каретка — узел, который включает педали и шатуны. При выходе из строя подшипники, расположенные в каретке, будут мешать работать педалям.

Напрямую на работу этих деталей влияет тип каретки велосипеда. Механизм может быть открытым или закрытым. Закрытая каретка защищает подшипники от внешнего воздействия, грязь не попадает на деталь и не портит её. В открытой же каретке детали находятся в чашках, которые размещены в кареточном стакане и встроены в рамочную трубу, благодаря чему каретка вращается. Механизм сложный и подвержен внешним факторам больше, чем любая другая деталь велосипеда. Это приводит к частой замене его составляющих.

Разберёмся, для чего предназначены отдельные виды подшипников, принцип их работы.

Велоподшипник

Это интересно: Хранение велосипеда в гараже в зимнее время, создание условий для хранения, какие крепления для байков существуют, подготовительные работы

Немного о смазках

Как и любой другой работающий механизм, велосипед нуждается в периодическом смазывании. От владельца требуется аккуратное смазывание. Нужно отметить, что смазка определенного узла велосипеда производится в определенные сроки. Недопустимо применение смазок, не предназначенных для работы с тем или иным трущимся механизмом.

Велотранспорт нуждается в периодическом смазывании шарнирных и подшипниковых узлов, включая ролики натяжителя или успокоителя цепи, втулки, рулевую колонку, каретку, педали. Кроме того, нужно в обязательном порядке смазывать тросики переключателя скоростей и сами переключатели.

Перед затяжкой не помешает смазать резьбовые соединения, чтобы в будущем они открутились достаточно легко. Но здесь нужно помнить: чрезмерное смазывание резьбовых соединений приведет к риску потери тех или иных компонентов.

Те узлы, которые производитель определяет как гидравлические — тормоза/амортизаторы, — крайне важно обслуживать именно тем маслом, которое заявляется производителем. Существуют места, которые не нужно, или даже не рекомендуется смазывать

Это тормозные колодки, ротора и обода. Если масло случайно попало на поверхность или рабочую часть данных тормозов, необходимо сразу же очистить их чистой тряпкой. В противном случае остатки масла будут мешать правильной работе тормозного механизма

Существуют места, которые не нужно, или даже не рекомендуется смазывать. Это тормозные колодки, ротора и обода. Если масло случайно попало на поверхность или рабочую часть данных тормозов, необходимо сразу же очистить их чистой тряпкой. В противном случае остатки масла будут мешать правильной работе тормозного механизма.

Для велосипеда применяются три разновидности масел.

Аэрозольные смазки. Применимы для смазки шарнирных соединений, для беспроблемной деинсталляции прикипевших и заржавевших резьбовых соединений, смазки цепи и переключателей тросов в случае, если на момент проведения технического обслуживания нет под рукой материалов для более тщательной смазки.

Жидкие смазки. Поставляют в специальных флаконах-масленках. Яркий пример — масло типа И5А, которое часто используется для смазки рабочих областей швейных машинок. В общем, с таким маслом, думаю, знакомы все.

Современные спортивные велосипеды «принимают» подобные смазки для смазывания барабана задней втулки и цепи. Жидкая смазка применяется точечно, поэтому не попадает в нежелательные места, как в случае с аэрозольными смазками. Единственным минусом является работа на морозе. Такое масло имеет свойство густеть, в результате чего работа может ухудшиться.

Консистентные или густые смазки. Поставляют в тюбиках или банках. Именно такие смазки используются для смазывания подшипниковых узлов велосипеда, а также резьбовых соединений.

Основой для густой (консистентной) смазки является кальций, литий или графит. Следовательно, такие вещества делят на три категории — кальциевые, литиевые и графитовые.

Все же, давайте вернемся к расходным материалам. При ремонте велосипеда, как показывает практика, приведенного выше перечня инструментов и материалов недостаточно в условиях современного стиля езды и конструктивных особенностей велосипедов.

Во время путешествий, велопрогулок на большие расстояния (что особо важно) при себе нужно иметь набор инструментов и запчастей первой необходимости. Именно они помогут устранить проблемы прямо на месте, давая возможность продолжить поездку

1. Выжимка цепи, быстросъемный замок и соединительный пин.
2. Набор отверток и шестигранок перочиного типа.
3. Тросик переключателя скоростей.
4. Петух (держатель заднего переключателя передач).
5. Насос.
6. Заплатки для камер.
7. Запасная камера.

Имея в наличии данный перечень инструментов, никаких мелких поломок можно не бояться.

Снятие переднего колеса с ободными тормозами

Прежде чем приступить к снятию колеса, велосипед надо поставить «вверх ногами» на седло и рулевые ручки. Предварительно все аксессуары – зеркала, фары переднего света, звонок, элементы декора – убрать, чтобы не мешали в работе и чтобы просто не повредить их. Под чувствительные манетки желательно подложить мягкую ткань, чтобы под весом байка не повредить их.

Вкратце переднее колесо снимается по схеме:

1. Разжать ободные тормоза.
2. Ослабить крепление к дропаутам.
3. Аккуратно извлечь ось из лапок.

Разжать тормоза необходимо, чтобы легко вытащить колесо и не повредить при этом систему. Для этого сжать соединительную дугу и открутить шестигранным ключом ее крепление. Теперь тормоза свободны. Альтернативный вариант – снятие колодок с тормозного механизма, правда, после сборки колеса их придется настраивать заново.

Так разжимаются тормоза v-brake

Крепление колес на велосипеде представлено в двух вариантах – гайки на 15 и эксцентрик. Для съема оси с дропаутов на гайках понадобятся два ключа – один будет выступать как рабочий, а другой – как фиксатор. Против часовой стрелки отвернуть одну гайку, придерживая противоположную.

Что можно использовать? Традиционные рожковые или накидные ключи. Второй вариант даже удобнее и легче схватит гайку. Не рекомендуются к работе разводные ключи с широкими губами, так как они могут «съесть» углы гаек.

С эксцентриком намного проще – ослабить болт и приподнять рычажок-фиксатор. Если пружина ослабла недостаточно и рычаг приподнимается не полностью, отвернуть болт посильнее. Собственно, снять колесо в домашних условиях – проще простого.

В данном разделе была затронута тема снятия с тормозами V-brake. С дисками еще проще, а с синглспидами с ножным барабаном на задней втулке и подавно. Для дисковой тормозной системы с гидравликой есть одно ограничение – не держать байк в перевернутом положении слишком долго, так как трубки завоздушиваются. То есть колесо сняли и на время ремонта или других манипуляций вернули велосипед в обычное состояние.

Ремонт тормозов на велосипеде

Условно тормозную систему разделяют на калиперы гидролинии, ручки.

Калипер (суппорт) представляют собой тормозные колодки, и алюминиевый корпус с поршнем, Количество поршней, как правило, два, на высококачественных спортивных велосипедах – четыре.

Ремонт гидравлических тормозов на велосипеде представляет собой замену изношенных колодок, диагностики состояния поршневой системы, так как разгерметизация поршней грозит отказом тормозов.

Во время проверки велосипеда в движении устанавливается несколько моментов для ремонта тормозов на велосипеде:

Если торможение недостаточное то ручка проваливается: причины могут быть две:

• Произошла разгерметизация поршней или стерлись колодки.
• В таком случае меняются колодки и прокачиваются тормоза.
• Длительное торможение приводит к вскипанию тормозной жидкости и полному отказу тормоза. В таком случае, нужно дать остыть жидкости несколько минут.
• Если ручка не проваливается, но торможение слабое тогда проверьте колодки. Не забилась ли под них грязь.

Тормозные ручки. Представлены корпусной частью, ручки и поршнем. Ваша задача проверить, не течет ли ручка и проверить на плотность уплотнительные кольца.

Конструкция

Устройство задней втулки достаточно сложное. По виду она напоминает цилиндрический корпус, по краям которого расположены отверстия для спиц. Корпус может быть литой или точёный: более долговечный точёный, однако по стоимости он будет дороже. На корпусе также находится крепление для тормоза и для кассеты или системы звёздочек.

Но чтобы правильно разобраться с устройством задней втулки, следует рассмотреть, что же находится внутри цилиндрического корпуса. В корпусе втулки две основные детали: оси и подшипники. Помимо этого, там множество мелких вспомогательных элементов: это контргайки, шайбы, уплотнительные кольца, пыльник, барабан и болт для его крепления, набор шариков

При разборке/сборке важно запомнить не только её общее устройство, а и внимательно в правильной очерёдности снимать и ставить обратно всё, и обязательно не перепутать, на какой из сторон стояла та или иная деталь, ведь большинство из них парные

Когда необходимо провести обслуживание задней втулки

Чтобы детали велосипеда всегда находились в идеальном техническом состоянии, необходимо регулярно проводить их обслуживание. Если рассматривать заднюю втулку велосипеда, то для нее понадобится:

• периодически подтягивать корпус;
• регулярно менять шарики подшипников;
• при очередной разборке смазывать все внутренние части корпуса;
• время от времени регулировать тормозную втулку.

Демонтировать собственно заднее колесо проще простого, а вот процесс снятия и разборки/сборки задней втулки велосипеда гораздо сложнее. И тем не менее, без такого регулярного обслуживания рассматриваемой детали в скором времени может понадобиться ее капитальный ремонт или замена.

Признаки, которые свидетельствуют о необходимости срочного обслуживания задней втулки велосипеда:

• при движении отмечается сильный люфт колеса;
• отчетливо слышен хруст подшипников (это означает, что они просто износились);
• на ходу корпус велосипеда гремит и шатается;
• накатная динамика плохая.

Стоит знать некоторые особенности устранения того или иного признака:

1. Если происходит прокручивание корпуса задней втулки, его расшатанность, то это можно устранить путем подтягивания крепежных гаек.
2. Если же движение заднего колеса затруднено, то, возможно, нужно будет немного ослабить крепежную гайку – скорее всего, при ее затягивании было приложено слишком большое усилие.
3. При появлении посторонних звуков при движении велосипеда и ухудшении наката понадобится замена подшипников или же полная смазка корпуса задней втулки.

Падение жесткости колес

Колеса — это самый нагруженный узел велосипеда. Изначально обода лишены биений, являя собой идеально ровный диск с правильно натянутыми спицами. Во время эксплуатации колесам приходится выдерживать ударные нагрузки разной величины, в результате чего профиль обода может иметь вмятины и другие деформации.

На новых колесах, отцентрированных роботами на заводе, остаются остаточные напряжения спиц, но после небольшого пробега по улице они растягиваются. При сильном ударе может деформироваться ось втулки, из-за чего колесо станет восьмерить даже при наличии идеально ровного обода.

Очень часто перетяжка спиц приводит к падению правильной жесткости колеса.работа дискового тормоза способствует развитию зонта, когда спицы со стороны крепления ротора медленно ослабевают. Как и в случае с падением показателей жесткости рамы, все это приводит к увеличению вероятности поломки и более ощутимым деформациям в будущем.

Когда надо обслуживать заднюю втулку

Исправное техническое состояние любой детали тесно связано с ее периодическим обслуживанием. Для вращающегося элемента заднего колеса это:

• периодическая подтяжка корпуса;
• замена шариков подшипников;
• смазка всех деталей с внутренней стороны корпуса;
• регулировка колодок на тормозной втулке.

Демонтировать само колесо с рамы обычно несложно, гораздо интереснее выглядит процесс его разборки и снятия корпуса втулки. Правда, снятие всей детали со спиц нам не понадобится, это нужно при замене всего корпуса, а это совсем другая история.

Несмотря на общую неприхотливость осевой детали колеса, при длительной эксплуатации без обслуживания она может выйти из строя и потребовать ремонта. К распространенным симптомам, которые указывают на необходимость замены или регулировки составляющих, относятся:

• корпус гремит на ходу и шатается (проверяется двумя пальцами);
• люфт колеса при движении;
• плохая накатная динамика;
• хруст изношенных подшипников.

Расшатанность и прокручивание корпуса задней втулки можно устранить подтягиванием крепежных гаек. При сильной затяжке (такое тоже бывает) вращение всего колеса затруднено, здесь нужно немного ослабить гайки. Посторонние звуки и ухудшение наката говорят о плохом качестве подшипников или же недостаточной смазке.