Что делать, если проскакивает цепь на велосипеде при нагрузке

Причины проблем с цепью

Даже в самом простом велосипеде присутствует комплекс деталей, взаимосвязанных между собой. Четкое и бесперебойное функционирование каждого элемента обеспечивает надежность и работоспособность техники. Например, у многих любителей езды на велосипеде возникает вопрос: проскакивает цепь, что делать? Чтобы получить ответ нужно определить и устранить причины возникновения такой ситуации, а для этого стоит знать особенности конструкции средства передвижения.

Одной из основных деталей велосипеда является цепь, которая натянута на звезды. За счет вращения данных элементов осуществляется передвижение по трассе. При этом даже самые простые системы могут давать сбой, то есть цепь начнет проскакивать. Такая ситуация может возникнуть по следующим причинам:

Существенный износ звеньев цепи, что приводит к удлинению данного элемента;
Из-за износа стачиваются зубья передних, а также задних звезд;
Слишком сильный износ звезд кассеты;
Одновременное воздействие вышеперечисленных факторов.

Длительная и интенсивная эксплуатация велосипеда без поддержки технического состояния, своевременной замены деталей и их смазки неизбежно приводит к нарушениям работоспособности техники. Наиболее часто цепь проскакивает из-за отсутствия должного и качественного обслуживания велосипеда

Именно поэтому важно правильно ухаживать за техническим средством, выполняя осмотр, смазку и замену деталей своевременно и регулярно

Одной из частых причин, по которым возникает быстрый износ трансмиссии, является неверное переключение скоростей. В любом случае звездочки, цепь и все детали подвижного механизма нуждаются в регулярном уходе, который позволяет сохранить работоспособность велосипеда. Своевременная смазка элементов, замена и аккуратная эксплуатация техники позволяет избежать длительное время возникновения такой ситуации, когда перескакивает цепь на велосипеде при нагрузке.

Почему «растягивается» цепь и чем это грозит

В процессе эксплуатация из-за постоянного трения под нагрузкой пины велосипедной цепи постепенно стачиваются и соответственно при натяжении цепь «растягивается», т.е. увеличивается расстояние между роликами. Но форма звёзд рассчитана на «правильную» длину цепи, а когда растяжение становится слишком большим, звено не может поместиться во впадину между зубьями. Тогда цепь начинает стачивать зубья и постепенно на самых часто используемых звёздах они становятся всё более острой формы:

Как быстро происходит растяжение цепи, зависит от твёрдости стали, условий эксплуатации и, что самое интересное – на каких звёздах вы ездите. Дело в том, что, как мы уже говорили, растяжение цепи происходит из-за стачивания пинов. Если мы разберём старую цепь, то увидим на каждом пине следы износа в месте, где о него трутся пластины внутреннего звена:

Причём обратите внимание, что проточки на пинах расположены только с одной стороны – там, где они подвергаются нагрузке при натяжении цепи (видно на пинах оставшихся торчать во внешней пластине). Износ происходит из-за того, что когда вы крутите педали, в верхней (нагруженной при педалировании) части цепи звенья под нагрузкой смещаются друг относительно друга на некоторый угол

Чем меньше звезда, тем больше этот угол и соответственно по большей поверхности пина «скребёт» внутреннее звено.

На первый взгляд может показаться, что эта разница в углах не такая уж и значительная, но это не так. За 1000 км пробега каждый пин подвергается примерно 150000 таких микроскребков под нагрузкой. Чтобы понять насколько существенно это влияет на износ цепи, можно привести такой пример. Когда на шоссейном велосипеде в основном ездят на малой звезде системы (39 зубьев) и звезде кассеты 14 зубьев, то ресурса цепи хватает примерно на 3-4 тысячи километров пробега. А при таком же передаточном числе (2,79) на большой звезде системы (53 зуба) и звезде кассеты 19 зубьев – ресурс цепи 10-18 тысяч километров!

Но не только это влияет на ресурс цепи. Имеют значение и условия, в которых ей приходится работать. Одно дело, когда вы ездите не спеша по сухому асфальту и совсем другое, когда это большие прикладываемые усилия, дождливая погода, грязь, песок, пыль и т.д. Грязь, попадающая внутрь, смешивается со смазкой, водой, ржавчиной и образует своего рода абразивную пасту, из-за чего пины стачиваются быстрее. Если за цепью следить, своевременно правильно чистить и смазывать, то прослужит она дольше.

Регулировка переключателей на новом велосипеде

Проскоки и неточные переключения передач при нормальном износе говорят о расстроенных переключателях. Эта проблема обычно присуща новому велосипеду, а также, если цепь и звездочки были недавно заменены.

Общая схема регулировки переключателей:

выставить оптимальное натяжение тросиков;
отрегулировать ход по низшим передачам;
настройка хода цепи по высшим звездам.

Для задней системы звезд еще нужно выставить правильное положение натяжителя, которое будет компенсировать провисание цепи.
Настройка заднего переключателя на велосипеде:

Ослабить винт и вынуть тросик привода.
Установить низшие передачи, поместив цепь в положение 1:1.
Вращением винта L достигается совпадение направляющего ролика со звездой.
Установить трос в переключатель.
Вращая педали, выставить высшие передачи: цепь на малой звездочке сзади и самой большой спереди.
С помощью винта H добиться совпадения ролика и активной звездочки в одной плоскости.
Правильное положение натяжителя – 5 мм от низшей звезды в положении цепи 1:1.

Правильное положение в настройке низших передач (аналогичная регулировка по винту H)

Аналогично регулируется передний переключатель по схеме: настройка ограничений по L – регулировка высших передач по H – настройка натяжения приводного троса. Впрочем, сначала нужно проверить совпадения ролика переключателя с плоскостью крайних звезд. Возможно, достаточно будет только настройки заднего переключателя. И конечно, проверка работы трансмиссии, в частности, натяжения цепи, на практике.

В принципе, регулировки переключателей хватает на долгое время. Правильное использование системы скоростей поможет уменьшить скорость износа, а своевременное устранение негативных факторов позволит трансмиссии прослужить максимально долго.

Любой тип езды на велосипеде всегда значительно влияет на его трансмиссию. Почему проскакивает цепь на велосипеде, и как устранить проблему? Цепь и звёзды со временем стираются или деформируются.

Для продления их срока службы рекомендуется регулярное обслуживание в виде очистки от грязи и пыли, и смазки. Но даже при соблюдении всех правил ухода за трансмиссией, её детали все равно со временем изнашиваются. Тогда требуется их замена.

Слабое натяжение цепи у велосипедов без передач

Чтобы ликвидировать возникшую проблему нужно понять почему она возникла и подтянуть цепь. Это производится с помощью специальных гаечных ключей, которые каждый велосипедист должен иметь с собой.

Намного проще подтянуть цепь у обычного велосипеда, в случае со скоростным велосипедом это будет более затруднительно. Для удачно проведенных ремонтных работ, когда цепь спадает у велосипеда без скоростей нужно:

перевернуть велосипед колесами вверх.
Если заднее колесо крепится с помощью эксцентрика, то нужно немножко ослабить его, либо не полностью открутить гайки.
Настроить нужное провисание цепи.
Затянуть гайки.
Проверить натяжение цепи и качество работы.

Цепь: выбор и грамотный уход

Для людей, которые еще помнят , несколько дико звучит предложение «выбрать новую цепь для велосипеда». Почему-то тогда цепи служили едва ли не дольше самого велосипеда. Ответ прост: в тех велосипедах была предусмотрена только одна скорость, потому цепь находилась постоянно в спокойном состоянии и не изнашивалась так быстро, как на современных велосипедах. Сейчас даже самый бюджетный железный байк оснащен возможностью переключения скоростей, что приводит к износу цепи. Современные цепи, без сомнения, прочнее и надежнее, если при такой эксплуатации они в состоянии выдерживать такие нагрузки.

Итак, пришло время заменять цепь на родном велосипеде: на что же стоит обратить внимание, какую именно цепь выбрать? Наиболее популярными производителями считаются
KMC, Shimano и SRAM. В линейках этих производителей можно найти цепи различной стоимости и различного качества

Все эти цепи легко заменяют друг друга и, если у велосипедиста есть желание, он может перебирать цепи до бесконечности, пока не найдет ту самую, которая будет его полностью устраивать

Приобретая цепь, следует обращать внимание на маркировку: обычно фирмы закладывают информацию о качестве цепи в числовое обозначение модели. Например, CN-HG53 будет гораздо проще, чем CN-7701

Касета.

Для адекватной работы цепи важно уметь вовремя заметить тот момент, когда цепь уже требует замены или ремонта, но остальная трансмиссия еще цела и невредима. Чрезмерно изношенная цепь
не только грозит проблемами с ездой, но и постепенно «убивает» звезды: в таком случае менять придется не только саму цепь, но и достаточно дорогостоящий механизм – кассету, а иногда и систему

Максимально правдивым способом определения износа цепи следует считать не километраж (порой 100 км загородных прогулок по бездорожью и грязи сойдет за 1000 км спокойных городских велопрогулок), а длину 24 звеньев у цепи:

в нормальном состоянии этот показатель составляет 304,8 мм;
306,5-307,5 мм – повод сменить цепь;
307,5-308 мм – сигнализирует не только об изношенности цепи, но также и о проблемах со звездочками;
Больше 308 мм – серьезные сложности с цепью, кассетой и состоянием системы.

Еще одним способом «на глаз» выяснить, насколько изношена цепь, считается следующий: после установки цепи на большую звезду, ее следует легка оттянуть пальцами и проверить, сколько зубчиков видно на цепи. Если можно увидеть два зуба на звезде – цепь изношена, но еще пригодна для езды, а три зуба говорят о полной изношенности цепи и необходимости ее немедленной замены. Также посторонние звуки от смазанной цепи часто сигнализируют о ее изношенности.

Почему проскакивает цепь на велосипеде при нагрузке

Проскок цепи на таком средстве передвижения как велосипед – проблема достаточно частая. С ней может столкнуться как новичок, так уже и бывалый спортсмен. К сожалению, такая проблема способна полностью вывести транспорт из строя. Именно по этой причине следует проверять исправность велосипеда, а в особенности перед длительными поездками. Это поможет не только добраться до пункта назначения в целости и сохранности, но и сохранит нервы.

Если проскальзывает цепь на велосипеде при нагрузке, то стоит провести тщательный осмотр средства передвижения. Возможно, что будет достаточно лишь смазать цепь или какие-либо другие элементы, а может просто совершить замену какой-либо детали и можно будет снова ездить на велосипеде.

Довольно часто с такой проблемой легко можно справиться при помощи мелкого ремонта велосипеда. Но бывают и такие случаи, когда цепь и все соединительные элементы приходится менять, иначе владелец средства передвижения просто рискует получить травму или вовсе никуда не поехать.

Как поставить цепь на велосипед (схема и описание)

1. Измеряем необходимую длину цепи

Важно, чтобы цепь была строго определённой длины. Слишком короткая цепь не сможет переключиться на большие звёзды системы и кассеты и может повредить трансмиссию, а слишком большая длина приведёт к провисанию цепи на маленьких звёздах:

Необходимое число звеньев можно узнать, сравнив старую и новую цепь, но не всегда длина изначально правильная, поэтому лучше измерить заново. Делается это достаточно просто: нужно приложить цепь к самым большим звёздам системы и кассеты и добавить некоторое количество звеньев.

На хардтейлах (велосипеды без заднего амортизатора) для переключателей с одинарной системой натяжения (у Shimano это ) – это 1-2 звена, с двойной системой натяжения – 5-6 звеньев (т.к. при слишком короткой цепи на больших звёздах вперёд сдвигается не только лапка натяжителя, но и сам переключатель, из-за чего он начинает задевать раму).

На двухподвесных велосипедах, при работе задней подвески, расстояние между звёздами системы и кассеты может меняться. Поэтому чтобы это компенсировать обычно добавляют дополнительно ещё 2 звена, хотя в некоторых случаях нужно подходить к этому индивидуально. При большом ходе задней подвески возможны ситуации, когда цепь испытывает чрезмерную нагрузку или натяжитель не может устранить провисание должным образом, даже если формально ёмкость переключателя покрывает разницу между сочетаниями самых больших и самых маленьких звёзд.

Здесь нужно сказать, что на трансмиссии от 10 скоростей и более, лучше использовать замок (либо специальные «одноразовые» пины с обламывающимся носиком). Дело в том, что чем больше звёзд в кассете, тем меньше расстояние между звёздами и тем тоньше должна быть цепь. В цепях менее 10 скоростей, пины длиннее ширины внешнего звена и чуть торчат из пластин, благодаря чему имеют некоторый запас прочности. А чтобы уменьшить толщину цепей на 10+ скоростей, пины в них делают короче – вровень с пластинами. Когда такой пин выдавливается из пластины, обычно его кромка откалывается в виде маленького колечка и повторное соединение им будет ненадёжно.

2. Продеваем цепь

Итак, определившись с длиной, продеваем цепь нужным образом, как на фото ниже. Стрелкой отмечен ограничитель между рамками натяжителя. Убедитесь, что цепь продета правильно, иначе она будет скрести по ограничителю при вращении педалей.

Обычно цепь симметрична и её можно ставить любой стороной, но у некоторых моделей стороны различаются (Shimano CN-HG901-11, CN-HG900-11 и др.). В таком случае сторона с маркировками и скосами на внешних пластинах должна быть с наружной (лицевой) стороны.

3. Соединяем с помощью выжимки или замка

Если используете замок, то соедините им концы цепи и чтобы он защёлкнулся, нужно нажать задний тормоз и надавить на педаль. Замок при этом должен быть на участке цепи между кассетой и системой.

Если выжимку – то вдавите пин, как показано на фото ниже. После этого, нужно убедиться, что соединение звеньев в этом месте не заедает и так же подвижно, как и в остальных.

Если натяжение цепи мешает работать, то для удобства можно скинуть цепь с передней звезды или сделать из проволоки такую конструкцию:

После установки цепи нужно убедиться, что длина цепи была выбрана правильно. Для этого поставьте цепь на самые большие звёзды (должен быть небольшой запас в длине) и самые маленькие (не должно быть провисания):

Решение

После того как найден ответ на вопрос о причине неполадок с цепью при нагрузке на велосипед, стоит подвергнуть технику ремонту. Такое мероприятие можно осуществить самостоятельно, ведь основные причины износа деталей и поломки известны. При этом все действия стоит проводить очень аккуратно, а старые элементы нужно заменить на новые с подходящими размерами. Такой тщательный подход позволяет качественно и быстро менять необходимые детали системы и обеспечить работоспособность велосипеда при оптимальной нагрузке.

При большом растяжении звеньев вероятность повреждений малых и средних звезд достаточно высока. Поэтому тщательный осмотр данных элементов является важным и позволяет определить дальнейшие шаги. В случае износа звезд следует подобрать звезды необходимого размера и обновить кассету. Альтернативным вариантом замене деталей является установка специального «успокоителя», который позволяет максимально продлить срок эксплуатации поврежденных элементов. Такое приспособление часто используется в велосипедном спорте и препятствует слету цепи со звезд.

Одной из самых распространенных причин проблем с цепью является неточная настройка переключателей. В таком случае цепь на велосипеде проскакивает при нагрузке. В данном случае необходимо отрегулировать переключатели, а для этого нужно выставить подходящее натяжение всех тросиков, настроить ход по самым низким передачам и оптимизировать ход по большим звездам. При этом следует учитывать особенности и характеристики техники.

Любое катание на велике, будь это гонка на скорость или простая покатушка, оказывает существенное влияние на трансмиссию. В процессе езды цепь и звезды испытывают значительное трение друг о друга, в результате чего со временем приходят в негодность.

Для снижения силы трения и увеличения срока службы трансмиссии необходима своевременная смазка и очистка от грязи. Однако даже при правильном уходе велосипедист может столкнуться с проблемой износа, когда проскакивает цепь, передачи плохо переключаются или теряется зацепление звеньев за зубья звездочек.

Как происходит процесс натягивания цепи на обычном велосипеде

Таким термином обозначают веломеханизм, содержащий одну заднюю звезду. Технология здесь одна – осуществить смещение втулки заднего колеса. Подробный процесс описан ниже.

Перед началом подобной процедуры нужно убедиться в том, что цепь нуждается в подтяжке. Проводим обычный тест. Цепь просто натягиваем вниз насколько возможно. Если расстояние опущения больше чем 1,5 см, то регулировка необходима.

Обратная ситуация. Цепь не оттянулась даже 5 миллиметров. Значит она в состоянии «гитарной струны» и нуждается в немедленном расслаблении.

Как открыть кодовый замок велосипеда

Алгоритм действий.

Устанавливаем велосипед в ремонтную позу, колесами вверх.
Болты и другие элементы, которые служат для фиксации заднего колеса нужно ослабить (откручивать полностью не нужно).
Производим регулировку цепи, смещая колесо по отношению к звезде.
Произведя нужное натяжение, оцениваем перпендикулярность оси втулки, ориентируясь на продольную ось самого велосипеда.
Фиксируем колесо крепежными элементами.

Если же в силу каких-либо причин такую процедуру провести невозможно, нужно использовать выжимку для удаления ненужных звеньев и таким методом добиться нужных параметров изделия. Как это сделать – описано ниже.

Как увеличить натяг велоцепи

Намного сложнее обстоит дело случая со скоростными велосипедами. Как натянуть цепь на велосипеде со скоростями?

Трансмиссионный блок велосипедов со скоростями, элементом которого является велосипедная цепь состоит из кассет с несколькими звездами. Поэтому в ремонтных работах по устранению соскальзывания и провисания цепи на таких велосипедах, есть свои нюансы. Чтобы разобраться в причинах проблемы необходимо:

Если постоянно слетает цепь на скоростном велосипеде стоит проверить не повреждены ли звезды. Если одна из звёзд в кассетном блоке деформирована, цепь можно перекинуть на другую звезду, чтобы продолжить движение. Но в этом случае нужно понимать, что скорость переключать нельзя. Такой способ подойдёт для того, чтобы доехать до дома для более качественного ремонта. Чтобы устранить поломку, деформированную звезду придётся заменить, а в случае, если узел не разборной и наблюдается неисправность всей кассеты, значит необходимо заменить ее.
слетает цепь на скоростном велосипеде причина – сбой настройки скоростей. Следует проверить качество настройки. Очень часто сбой в настройке скоростей служат причиной попадания цепи. Настройка производится по специальной схеме.
После устранения основной причины цепь необходимо снова поместить на место.

Чтобы правильно надеть цепь на скоростной велосипед, нужно рассоединить ее с помощью выжимки. Если вы берете новую цепь, то нужно отмерить необходимую длину, для чего цепь накидывается на большие звезды кассетных блоков и соединяется, отмеряя нужное расстояние. Лишний кусочек цепи удаляется с помощью специального инструмента выжимки. Вращением винта ось звена вытесняется и ненужный отрезок цепи убирается. Далее цепь пропускается между переключателями скоростей и соединяется с помощью того же инструмента.

Если слетает цепь на детском велосипеде, то в зависимости от конструкции, производятся те же действия, что и со взрослым велосипедом.

Нарушение функционирования трансмиссионного блока на скоростном велосипеде, может угрожать здоровью и жизни его владельца, велосипедист может по инерции вылететь из седла, поэтому нужно не забывать проводить профилактические работы по уходу за цепью, проверять состояние переключателя скоростей и целостность основных деталей

Особенно важно проводить технический осмотр своего средства передвижения перед началом движения, в том случае, если вы совершаете длительные велосипедные прогулки и переезды. Своевременная диагностика вашего велосипеда – гарантия безопасности

Причины

Существует целый ряд причин, по которым слетает цепь. Они представлены в списке ниже:

слабое натяжение (касается как велосипедов без передач, так и с регулируемой трансмиссией);
искривление одного или нескольких звеньев;
деформация одного или нескольких зубьев в передней или задней звезде;
цепь растянута в результате длительного использования;
неправильно настроен передний или задний переключатель.

Теперь ознакомимся с каждой проблемой поподробнее. Здесь мы также предложим варианты решения возникающих трудностей.

Слабое натяжение

Если ваша цепь слетает на велосипеде без передач, все, что необходимо, – раскрутить две гайки на оси заднего колеса, а затем потянуть его на себя. Закрутите гайки, но при этом следите, чтобы колесо не смещалось ближе к центру рамы. Выполнив эти действия, вы увидите, что цепь не будет провисать. Соответственно, вероятность того, что она снова слетает, полностью исключится. А вот в случае с возникновением этой проблемы на скоростном велосипеде придется попотеть. В переключателе передач установлена специальная пружинка, которая вытягивает цепь автоматически. При длительном использовании она теряет свою упругость, что и приводит к подобным проблемам. Поскольку трансмиссия неразборная, придется менять переключатель на новый.

Искривление одного или нескольких звеньев

С такой проблемой можно встретиться довольно редко, но она все равно может побеспокоить в любой момент. Если вы заметили, что звенья искривлены, у вас есть два варианта. Первый – полностью заменить цепь. Второй – избавиться от согнутых звеньев, используя специальную выжимку. На велосипедах без регулируемой трансмиссии этот способ не применить. На моделях с переключателями передач рекомендуется прибегать к такому методу в качестве временного решения.

Деформация одного или нескольких зубьев в передней или задней звезде

Почему зубья могут деформироваться? Первая очевидная причина – в результате удара, вторая – в результате сильного износа. В любом случае, если цепь спадает исключительно из-за проблем с зубьями кассеты, значит, необходимо заменить ее на другую.

Цепь растянута в результате длительного использования

Такое бывает в процессе износа. Пружинка переключателя не может нормально натянуть ее, она постоянно провисает. В данном случае есть только один выход – заменить цепь на новую. На практике редко можно встретить велосипеды, в которых цепь растянута и перескакивает при переключении передач. Восстановить ее упругость фактически невозможно.

Неправильно настроен передний или задний переключатель

Такое бывает только на велосипедах с передачами. Все, что надо сделать, – максимально точно настроить задний переключатель. Заметить проблему достаточно просто: цепь может произвольно перескакивать на другую передачу в процессе вкручивания педалей с большой силой, но при этом вы не будете нажимать на лепесток манетки. На корпусе переключателя присутствует два болта, с помощью которых надо отрегулировать предел хода механизма.

Если вы видите, что ваша цепь слетает, далеко не всегда это значит, что надо менять ее целиком. Вполне возможно, проблема заключается в чем-то другом. Если вы не хотите, чтобы она слетела в самый неподходящий для этого момент, рекомендуем время от времени проводить техническое обслуживание. Предельно тщательно проверяйте трансмиссию на предмет износа. Простая проверка перед выездом поможет вам избежать серьезных травм, особенно если вы предпочитаете кататься в агрессивном или даже экстремальном стиле. Надеемся, советы, изложенные выше, помогут вам избежать поломок в будущем.

Почему может проскальзывать цепь на горном велосипеде при нагрузке

Причин, собственно говоря, всего две. Неверно отрегулирован задний переключатель скоростей или изношены цепь и звездочки системы и/или кассеты.

Расстроен задний переключатель

Отчего вообще проскакивает цепь на велосипеде при нагрузке? Она либо скачет по звездам вследствие недостаточной силы трения, либо попала между звездочками, где вообще отсутствует зацеп.

Нарушение трения может возникнуть в результате сокращения количества контактных пар «зуб кассеты-звено цепки». На это влияет положение регулировочного винта натяжения цепочки, расположенного на заднем переключателе. Поворотом этого болта можно двигать рамку вверх или вниз.

Из личного опыта. Винтом отладки натяжения цепи обычно пользуются один раз – при установке нового переключателя. В ходе подналадки этот болт, как и L, H не трогают.

Изношена цепь-кассета-система

На велосипеде, как и на машине, есть свои расходники. В их числе все компоненты цепной передачи. Почему цепку и звезды необходимо периодически менять? Из-за износа:

Цепочка постоянно удлиняется. К этому приводит увеличение расстояния между элементами одного звена (роликами). А интервал же растет вследствие растачивания осями (пинами) своих посадочных мест.
Цепка, удлиняясь, изменяет профиль зубьев или, как принято говорить, точит зубчики под себя. Пристально механизм износа не освещен, но в первом приближении видно, что имеет место пластическая деформация зубьев или так называемое их «вытягивание».

Нередко по звездочкам прыгает новая цепка. Это происходит из-за того, что она установлена на старые звезды. Зубья вытянуты под больший шаг между пинами, нежели у новой велоцепи, отчего и возникает проскок. Чаще виновата кассета, реже – еще и система.

Когда цепь нужно менять – 3 стратегии

Всё зависит от того, какой стратегии по использованию и замене цепи придерживаться. По сути их три.

Стратегия 1. Цепь не меняется, пока трансмиссия работает

Цепь будет постепенно растягиваться и стачивать зубцы звёзд. В какой-то момент зубцы сточатся настолько, что уже не смогут цеплять ролики и при сильном давлении на педали цепь начнёт проскакивать на самых изношенных звёздах кассеты. До наступления этого момента можно проехать в среднем где-то от 3000 до 5000 км при использовании цепей Shimano, Sram или KMC и до 10000 км на цепи Campagnolo. Если стараться ездить на больших звёздах (о чём мы говорили выше) и следить за состоянием цепи, километраж будет больше.

После этого нужно будет заменить цепь и как минимум кассету. Но также будут изношены ролики заднего переключателя и звёзды (основная звезда) системы и в идеале хорошо бы заменить и их. Изношенные ролики заднего переключателя ухудшают переключение. Зубцов на звёздах системы больше и новая цепь на них проскакивать не будет, но сами зубцы будут короче. Из-за этого переключение передач спереди будет несколько хуже и цепь может чаще слетать.

Для бюджетного велосипеда такая стратегия вполне оправдана.

Стратегия 2. «Круговая замена»

Покупается 2-4 цепи и примерно каждые 500-700 км цепь меняется на менее растянутую (самую короткую). Длину цепей удобно сравнивать, повесив их, например, на гвоздь. После износа зубьев покупается новый комплект цепей и меняется кассета.

В итоге, это получается самый экономичный вариант, но, как и 1-я стратегия, приводит к сильному износу звёзд.

Стратегия 3. Отслеживаем растяжение и при достижении критического порога ставим новую цепь

Критическое растяжение, при котором требуется замена – 0,75-1% от длины новой цепи. Если цепь растянулась более 1%, то когда вы поставите новую цепь, она будет проскакивать и уже потребуется замена кассеты. Либо нужно будет без большой нагрузки на педали проездить 100-200 км, пока впадины звёзд не притрутся под новую цепь.

С финансовой точки зрения, эта стратегия самая затратная, но её использование позволяет поддерживать зубцы звёзд кассеты, системы и роликов заднего переключателя в хорошем состоянии, что влияет на переключение передач и слёты цепи. Поэтому, когда крайне важна скорость и надёжность работы трансмиссии, то это единственный приемлемый вариант.

Как измерить износ цепи велосипеда

Износ цепи можно измерить несколькими способами:

— Калибром (проще всего)

Это специальный инструмент для измерения износа цепи. Когда цепь растянулась на 0,75 или 1%, калибр проваливается между роликов с соответствующей выбивке стороны. Если не проваливается – значит износ допустимый.

— Линейкой или рулеткой (очень приблизительные измерения).

На новой цепи длина одного звена (расстояние между осями пинов) – полдюйма (12,7 мм). Соответственно берём, например, 27 звеньев (чем больше, тем точнее будет результат) и измеряем расстояние между осями пинов на натянутой цепи. На новой цепи это расстояние 342,9 мм (27х12,7).

У нас получилось примерно 342,5 мм, что даже немного меньше, чем у новой цепи. Но это объясняется тем, что рулетка не очень подходит для измерений такой точности.

— Штангенциркулем (можно узнать степень износа)

Возьмём 10 звеньев: 12,7х10 = 127 мм. Минус расстояние от губок до осей пинов. Но даже у новых цепей это расстояние может немного отличаться в зависимости от модели или производителя из-за разной толщины роликов. Поэтому результат измерений для новой цепи обычно составляет 119,3-119,7 мм. Если вы планируете проверять износ штангенциркулем, то после установки лучше сразу же измерить новую цепь (эталонный замер) и посчитать допуск. Либо можно взять среднее значение – 119,5 мм.

Т.е. цепь нужно будет менять при 120,4-120,7 мм. В нашем случае получилось 119,7 мм:

Итак, мы выяснили, что снятие и установка цепи на велосипед со скоростями достаточно простая процедура. Что касается срока службы – можно ориентироваться, что при езде на маленьких звёздах цепи Shimano, Sram или KMC достигают износа в 1% примерно через 1000 км (обычно 800-1200 км в зависимости от условий эксплуатации, на некоторых моделях до 1500 км) пробега. Где-то через 3000-5000 км растяжение цепи достигает фатального значения, когда зубья звёзд кассеты сильно стачиваются и цепь начинает проскакивать. При езде преимущественно на больших звёздах и соответствующем уходе можно существенно повысить продолжительность «жизни» цепи.

Также ресурс цепи очень сильно зависит от твёрдости пинов, которая достигается за счёт их закалки. Хоть процесс изготовления немного и усложняется, но на конечной стоимости это сказывается не так значительно. Однако производителю выгоднее продать за одно и то же время несколько цепей с маленьким ресурсом, чем одну с большим, пусть и немного дороже. Поэтому большинство производителей используют в бюджетных цепях «мягкие» пины. Насколько я знаю, только у Campagnolo во всех цепях используются «твёрдые» пины, что увеличивает их ресурс примерно в 3 раза.

На этом на сегодня всё, надеюсь, статья была полезной.

Признаки необходимости процедуры

На велосипедах, которые оснащены планетарной втулкой или у которых нет скоростных переключателей, определить, что цепь надо подтянуть, несложно. Для проверки нужно оттянуть ее книзу до упора. Если дистанция, которую она проходит, более 1-1,5 см, значит, требуется регулировка.

Определить, нужно ли подтягивать цепь на скоростном велосипеде, можно несколькими методами:

Положение скоростей выставляется так, чтобы цепочка располагалась на самых больших звездах спереди и сзади. Затем необходимо потянуть ее вниз и в сторону переднего колеса до тех пор, пока задний переключатель не дойдет до упора. Если после этой процедуры остается не более 2 свободных звеньев, то регулировать длину цепи не надо.
Цепь выставляется на самую большую звезду спереди и на самую маленькую сзади. При этом направляющий ролик и ролик натяжителя задней перекидки должны находиться на одной оси перпендикулярно земле. Нужная длина на 2 подвесах определяется таким способом: следует давить на маятник до того момента, пока кассета звездочек спереди не уйдет на наибольшую дистанцию от трещотки. Это наилучшее положение, позволяющее замерить необходимую длину цепи.