Виды (типы) горных велосипедов
Нижеприведенные типы велосипедов специально разработаны для маунтинбайка. Специальные характеристики обеспечивают им повышенную надежность и высокое качество езды на пересеченной местности. Шины, используемые в этих велосипедах, имеют специальные протекторы и устанавливаются на обода, которые намного прочнее, чем обода для обычных дорожных велосипедов.
- Подвеска — Все современные горные велосипеды оснащены подвеской, шинами диаметром 26, 27,5 или 29 дюймов и шириной от 1,7 до 2,5 дюймов, а также чуть приподнятым и ровным рулем, который дает велосипедисту больше контроля над велосипедом.
- Тормоза — В горных велосипедах также используются гидравлические дисковые тормоза, которые более мощные, чем обычные тормоза (с колодками). Они также имеют низкое передаточное число зубьев звездочек, которое помогает велосипедисту преодолевать крутые подъемы и препятствия. По сравнению с обычными велосипедами, горные велосипеды имеют меньший диаметр обода.
- Педали — вид педалей, устанавливаемых на горные велосипеды, также отличается от обычных велосипедов. Они предназначены для специального вида обуви, используемой велосипедистами в маунтинбайке. Эта обувь удобно подходит к данным педалям и обеспечивает удобную поездку на велосипеде.
В зависимости от вида горного велосипеда и типа местности используются разные типы рамы.
По типам используемой подвески существует четыре вида рамы:
- Жесткая (Rigid)- рама с жесткой формой и без подвески.
- Хард тейл (Hard tail) — рама с передней амортизационной вилкой, но без задней подвески.
- Софт тэйл (Soft tail) — рама с наличием легкой задней подвески.
- Двойная или полная подвеска (Dual or Full Suspention) — рама с передней и задней подвесками.
Велосипеды для кросс-кантри
Горные велосипеды для кросс-кантри предназначены в основном для передвижения или гонок по пересеченной местности. В случае кросс-кантри велосипедисту требуется преодолевать большие подъемы, поддерживая высокую скорость и выносливость, поэтому велосипеды, предназначенные для этого вида велоспорта, легкие и достаточно эффективные.
В прежние времена для кросс-кантри использовались велосипеды с жесткой подвеской, но сегодня, как правило, используются полноподвесные велосипеды с легкими алюминиевыми рамами.
Трейловые велосипеды (Trail bikes)
Велосипеды Trail очень похожи на кросс-кантри, они созданы для велосипедистов, катающихся в основном в гористой местности. Вес данных велосипедов составляет от 11 до 15 кг, а геометрия немного меньше, чем у велосипедов для кросс-кантри. Обычно они предназначены для езды по более пересеченной местности, чем велосипеды для кросс-кантри.
Эндуро / All mountain bike
Этот тип велосипедов — сочетание велосипедов для кросс-кантри и фрирайда. При весе от 13 кг до 16 кг, они оснащены более мощной подвеской от 6 до 7 дюймов и предназначены как для подъемов, так и для спусков.
Велосипеды для даунхилла
Велосипеды для даунхилла имеют еще более усиленный и высокий уровень подвески, чем велосипеды Эндуро, около восьми или более дюймов как задней, так и передней подвески. Они изготовлены из прочных, но легких материалов, таких как углеродное волокно, и весят в основном менее 18 кг.
Они имеют высокие передачи и нестрогие геометрические углы и в основном предназначены для скоростного спуска. Из-за своей высокоскоростной природы они имеют как правило одну передаточную ведущую звезду, закрытую большим защитным кожухом.
Велосипеды для фрирайда (Freeride)
Велосипеды для фрирайда похожи на велосипеды для даунхилла, но в них больше внимания уделяется прочности велосипеда, а не его весу. Такие велосипеды обычно весят от 14 до 20 кг. Они имеют большую прочность и обычно достаточно тяжелые. Оснащаются подвеской в районе 7 дюймов и не настолько комфортны для передвижения в горной местности из-за своего большого веса.
Велосипеды для езды и прыжков по грязи (Dirt Jumping)
Велосипеды для Dirt Jumping имеют прочную раму с передней подвеской от 4 до 6 дюймов и задней подвеской, которая чаще всего имеет размер от 3 до 4 дюймов. Велосипед оснащается девятью передачами. В них используются шины размером 24-26 дюймов, что идеально подходит для соответствующих условий. Также используются низкий подседельный штырь и большой руль.
Какие техники прыжков существуют?
В велосреде распространены два типа прыжка – это хоп и банихоп.
Выполняются они немного по-разному и на практике применяются
в разных ситуациях.
Банихоп, или прыжок кролика, позволяет поднимать велосипед выше, чем второй способ прыжка. Требует лучшей физической подготовки и большей ловкости. Сложнее в освоении. Несмотря на большую высоту, длина пролета у новичка обычно получается меньшей. Хорошо подойдет, если нужно запрыгнуть на высокий парапет или перепрыгнуть дерево, которое упало поперек трассы.
Хоп или кантрийный прыжок выполняется значительно легче и быстро осваивается новичком. Позволяет перепрыгивать небольшие лужи или трещины в асфальте, небольшие корни или низкие бордюры. Высота такого прыжка небольшая, но он часто полезен благодаря своей динамичности. Часто используется в дисциплинах типа DownHill. Выполняется быстрее, чем банихоп. Почему так происходит будет описано чуть дальше.
Меры безопасности на велобайке
Дерт – очень травмоопасный вид спорта, поэтому садиться за руль велосипеда без специальной экипировке не стоит. Главное, о чем нужно помнить выбирая защитную амуницию, это удобство. Приобретая предметы защиты, их нужно несколько раз примерить, походить в них, активно подвигаться и даже попрыгать
Важно убедиться, что она плотно сидит, но не жмет, не сползает и не перекручивается
Всем, кто решил всерьез заняться экстремальной велоездой, следует позаботиться о безопасности. Для этого понадобятся:
шлем – главная деталь защитной экипировки. Независимо от опыта и профессиональных навыков спортсмена, он должен быть всегда надет. Многие новички приобретают фул-фейсы. Такая перестраховка не всегда оправданна. Данная модель шлема достаточно тяжела, загораживает обзор ездока. Кроме того, в ней бывает жарко. При выборе цвета лучше отдавать предпочтение броским оттенкам
В случае непредвиденной ситуации яркий шлем обязательно привлечет к себе внимание.
щитки на локти, колени и голени (для защиты суставов);
перчатки. Они не только защищают ладони велосипедиста при падении, но и повышают сцепку рук с рулем велобайка
Лучше выбирать изделие с пальцами, так как на эту часть руки ложится основная нагрузка.
Правила безопасности для езды на дерт-велосипеде предполагает обязательное выполнение следующих требований:
- использовать защитное снаряжение;
- иметь при себе заряженный мобильный телефон;
- не выезжать на трассу без запаса питьевой воды и минимальной аптечки: бинт, йод, пластырь;
- пользоваться только специальным велосипедом, предназначенным для дерта;
- не выходить на прыжок, когда нет уверенности;
- избегать сложных трюков, если почувствовал усталость;
- нельзя заниматься дертом в алкогольном или наркотическом опьянении.
Первые шаги: учимся балансировать
Обучение проходит поэтапно. Сначала нужно научиться ездить «на ногах», а не сидя на седле. Ведь большинство трюков придётся выполнять именно в таком положении. После этого определяется ведущая нога. Чаще всего через неё будет выполняться большинство манёвров. Как правило, у левшей — это левая, у правшей — правая, хотя может быть и наоборот. Все повороты и прыжки нужно приспосабливаться делать через ведущую ногу.
Дальше учитесь держать равновесие на байке при зажатых тормозах. Сначала нужно пытаться удержать равновесие на обоих колёсах. Для этого достаточно на маленькой скорости зажать тормоза и попытаться удержать байк на месте некоторое время.
Далее можно пробовать держать равновесие на одном колесе. Проще научиться балансировать на заднем. Для этого нужно освоить технику «отрыва». Чтобы поднять байк «на дыбы», необходимо при зажатом тормозе рывком поднять переднее колесо. Тело райдера при этом выбрасывается назад. С первого раза удерживаться даже недолгое время «в отрыве» ни у кого не получается. Потому стоит попытаться удержать равновесие хотя бы на одну–две секунды. А уже потом, постепенно, попытаться увеличить время балансирования на колесе.
То же самое и с передним колесом. Техника схожа. Рывком отрываете заднее колесо, нога при этом вдавливается в тормоз, тело райдера отклоняется назад
Выполнять следует очень осторожно, иначе можно перелететь через руль. Аналогично, как и с задним колесом, сначала учитесь делать «отрыв», а потом наращиваете время балансирования в таком положении
Новый дорогой/дешевый или б/у байк?
Какой лучше купить велосипед для начала? На мой взгляд, лучше брать самый доступный из предлагаемых. Возможно даже, б/у вариант среднеценового сегмента. Это актуально для совсем новичков, которые не знают, чего именно хотят. Кто даст гарантию, что вы не забросите катание через месяц-другой? А хорошие велосипеды нынче дороги, ценники начинаются от 60 тысяч минимум и выше!
Но поскольку велосипед не столь популярен, как iPhone, продавать даже немного б/у экземпляр вы будете, скорее всего, долго за ту сумму, за которую хотите продать. Придется снижаться и продавать с большой финансовой потерей. Оно вам нужно?
Снаряжение и принадлежности для маунтинбайка
Ниже расскажем об оборудовании и аксессуарах, используемых в маунтинбайке. Начнем со шлемов, которые являются самым важным снаряжением, которое должен использовать каждый велосипедист.
Шлем
Шлем применяется в качестве защиты головы велосипедиста от травм. Использование шлема является практически универсальным для всех байкеров. По своей конструкции шлемы бывают трех типов. К ним относятся кросс-кантри, закругленные шлемы в стиле скейтбордиста и шлемы «фулфейс». Шлемы для кросс-кантри очень похожи на шлемы для шоссейных гонок. Они более легкие и обладают аэродинамическими свойствами.
Округлые шлемы для скейтборда проще, они дешевле других шлемов и закрывают большую площадь головы. Они изготовлены из твердого пластика и могут выдержать несколько ударов. Полнолицевые (Fullface) шлемы используются для обеспечения максимальной безопасности, в них устанавливается челюстная защита, они прочнее и тяжелее других типов шлемов. Изготавливаются из углеродных волокон и хорошо вентилируются.
Перчатки
В отличие от обычных дорожных перчаток, велосипедные перчатки специально разработаны для безопасности велосипедиста. Они изготовлены из более плотных материалов, большой палец и другие пальцы в часто закрыты в целях безопасности. Перчатки имеют подкладку в районе костяшек пальцев.
Очки
Очки, используемые горными велосипедистами, очень похожи на те, что применяются в других видах спорта. Они в основном нужны для защиты от мусора и пыли на трассах. Фильтрованные и цветные линзы защищают глаза от напряжения. Велосипедисты, занимающиеся даунхиллом и фрирайдом, в основном используют очки, которые применяются в мотокроссе или сноуборде.
Гидратационные системы
Поскольку велосипедисты часто ездят по бездорожью, для них очень важны системы гидратации. Фляжки с водой возят в легком заплечном рюкзаке (также рюкзаке с трубками), либо в флягодержателе на раме велосипеда.
Навигационное устройство GPS
GPS-навигаторы устанавливаются на руль и используются в качестве навигационной карты и для отслеживания динамики движения во время гонки. Для этой функции используются готовые картографические системы или карты, загруженные из Интернета.
Инструменты для велосипеда
Велосипедисты должны брать с собой инструменты для легкого ремонта велосипеда в пути, а также запасные шины, чтобы устранить ситуации, вызванные механическими поломками.
Защита тела от травм
Различные накладки и щитки применяются в маунтинбайке для защиты велосипедиста от аварий и несчастных случаев. Для коленей и локтей есть неопреновые рукава, а для защиты конечностей и всего тела — жесткие пластиковые щитки.
Для защиты позвоночника служат металлические пластиковые пластины с прокладкой из пенопласта. Некоторые байкеры также используют нагрудные пластины, защитные щитки для живота.
Аптечка первой помощи
Велобайкер должен возить с собой аптечку первой помощи, чтобы обеззаразить рану и перевязать порезы, полученные в результате аварий или столкновений. При высоких скоростях езды случаются травмы головы, груди или позвоночника, поэтому аптечку первой помощи настоятельно рекомендуется иметь при себе.
Внедорожные велосипеды
Горный
Горный велосипед
Вы можете встретить другие его названия: MTB, ATB, mountain-bike, хардтейл, сикстер, найнер, По назначению этот тип можно разделить на велосипеды для даунхилла, фрирайда, дёрта, стрита, кросс-кантри.
Это самый популярный и распространенный вид велосипеда. Предназначен для езды по бездорожью. Но современные велосипедисты используют горные велосипеды для езды повсюду, от убитых грунтов до идеально ровного шоссе.
Внешне такой байк легко идентифицировать. Ему свойственна массивная прочная рама, колёса с широкими покрышками и зубастым протектором, амортизационная вилка, большое количество передач, тормоза ободные или дисковые.
Под конкретные задачи горный велосипед комплектуется совершенно по-разному, все зависит от того, хотите вы кататься по проселочным дорогам или участвовать в соревнованиях, преодолевая сложные препятствия. Цены на велосипеды стартуют от 200$ и могут достигаться нескольких тысяч.
Более подробно познакомиться с типами горных велосипедов и их навесным оборудованием вы можете в статье по этой ссылке.
Рассматривая современные велосипеды, классификация не может обойти стороной горные двухподвесы.
Двухподвес
Велосипед двухподвес
По сути это тот же самый горный велосипед, но на таких байках амортизация присутствует как на переднем, так и на заднем колесе. Задняя амортизация гораздо сложнее передней (вилки). Каждый производитель стремится создать свою собственную уникальную разработку задней подвески.
Условно их можно разделить на два вида:
- четырёхрычажные подвески
- однорычажные подвески
Стоимость от 1000$ долларов.
Подробнее познакомиться с этим типом велосипедов и областью их применения можно в статье про двухподвесы.
Фэтбайк
Фэтбайк
Фэтбайк — это велосипед с толстыми покрышками. По части геометрии рамы и посадке схож с горным велосипедом. Отличается повышенной проходимостью. Способен с легкостью преодолевать такие сложные поверхности, как рыхлый песок, снег, грязь.
Ширина покрышек составляет 3,5-5 дюймов, а давление в них держится на уровне 0,2-2 атмосферы. Фэтбайки отлично подходят не только в качестве велосипеда для развлечений, но и для туризма по глухим местам. Прочтите статью про фэтбайки, чтобы узнать больше.
Характеристики байков для стрита
Сразу стоит отметить, что велосипеды для стрита неспроста оснащаются только одной цепной передачей.
Во-первых, это снижает вес конструкции, увеличивает прочность, и снижает цену. Тем более что переключать скорости во время трюков — это не только неудобно и опасно, но и незачем.
Если вам предлагают рассмотреть стрит байк с несколькими передачами, это означает только одно, что производитель снизил цену за счет качества рамы или других элементов.
Если уж и хотите подобрать велосипед, то обратите внимание на так называемые «комплиты», идеально подходящие для новичков, при этом имеющие не заоблачную стоимость
Начнем с рамы
Эта часть велосипеда, считается самой дорогой и, пожалуй, самой важной, так как именно на нее «навешиваются» составляющие стритбайка, а также приходится значительная часть нагрузки
Так что перед тем как купить стрит велосипед обратите внимание именно на эту часть байка
Материалы для рамы:
- Hi-Ten – один из относительно недорогих материалов для рам комплитов, отличающаяся довольно приличным весом, но, тем не менее, способная выдержать продолжительные многолетние испытания тренировками.
- Алюминиевые сплавы. Достоинства рам в составе которых присутствует алюминий – это, конечно же, сниженный вес, а также неподверженность коррозийным процессам. Но при этом алюминий довольно сложно поддается ремонту, а также «склонен» к накоплению так называемой «усталости» что, может привести к поломке рамы.
- Сталь. Конечно же, речь идет о легированной стали, в которых чаще всего применяются хромомолибденовые сплавы. Такие сплавы великолепно держат «удар», гася энергию и смягчая приземление и преодоление преград. Производители рам из легированной стали практикую различную толщину стен в одной и той же раме, что позволяет распределить нагрузку, где это необходимо и снизить итоговый вес конструкции.
- Композитные сплавы. Одни из самых дорогих вариантов для рам, но зато отличающиеся сами высокими показателями к эксплуатационным нагрузкам.
Курс молодого бойца
Итак, велосипед выбран, или уже есть, пора готовиться. Сразу делать крутые трюки на велосипеде не получается ни у кого, и самый первый «трюк» – это подготовка. Кроме общего физического состояния, некоторым, возможно, придётся похудеть и подкачаться. Необходимо подготовиться к базовым элементам.
Итак, как готовиться:
- Езда стоя. Подавляющее большинство трюков выполняется не на седле. Необходимо приучить мышцы своих ног к езде стоя, а также тело – к сохранению равновесия во время езды на педалях.
- Определить ведущую ногу. Зафиксировать, в какую сторону производить поворот. Чаще всего это правая сторона для правшей и левая для левшей. Заставлять себя тренироваться в обратную сторону – только во вред.
- Научиться держать равновесие сначала на минимальной скорости. Потом на легко прижатом тормозе.
- Отрыв переднего колеса. Рывком при зажатых тормозах выбросить тело назад, поднимая велосипед вверх. Удерживать не обязательно, главное, аккуратно выполнять элемент, не теряя равновесия, в итоге будет легче удерживать велосипед всё дольше и дольше.
- Продолжая развивать предыдущий шаг, проезжаем немного на скорости 1-4 или около того, отрываем колесо, отпускаем тормоз, проезжаем четверть оборота колеса, опять зажимаем тормоз и останавливаемся.
- Отрыв заднего колеса. Аналогично переднему, делаем прыжок вперёд. Главное, делать всё аккуратно, так как травм на данном трюке можно заработать больше.
- Прыжок на велосипеде. Тренируем одновременный отрыв колёс.
Практически все элементы основаны на хорошем равновесии, чувстве тела и байка, а также физическом состоянии спортсмена. Главное, что позволяет всего этого добиться, – это практика.
«Без рук»
Подготовка: Велосипед можно выбирать любой, но обязательно с большими колёсами и не очень старенький чтобы был. В идеале лучше выбрать шоссейник, он как раз-таки с большими колёсами. Ровная дорога – тоже кстати! А если байк со скоростями, ставим почти максимальную скорость, например слева если 3 скорости, а справа 7, то слева оставляем как есть, а справа ставим 6 или 5.
Действие: Езда без участия рук производится на скорости, и чем выше скорость, тем меньше вероятности на падение. Минимум – 10 км/ч. Поезжайте и попробуйте отпустить руль, только руки далеко не убирайте. А чуть что, если вас начнёт уклонять в сторону, сразу хватайтесь обратно за руль. В этом деле, как и в любой другой попытке выполнить трюк, главное – практика. Для начала будет страшновато немного, но потом вы привыкнете. А все случайные повороты вбок можно будет регулировать коленями.
Лестницы
Подготовка: Велосипед желательно чтобы был горным или полугорным. Обязательно (!) с задним тормозом на рукоятке и чтобы он работал по полной программе. Обода на колёсах должны быть двойными. Короче говоря, байк должен быть прочным и в исправном состоянии, иначе он может у вас погнуться при первом же спуске. И обязательно зафиксируйте передний амортизатор, если он у вас работает.
Действие: Для начала выбирайте небольшие лестницы, допустим, на 3-4 ступеньки. К лестнице подъезжайте стоя, слегка согнув ноги для амортизации, т.к. вас будет жёстко трясти при спуске. Ноги должны быть на педалях параллельно друг другу. Скорость должна быть небольшой: 5 км/ч будет вполне достаточно. И обязательно (!) убедитесь в том, что внизу нет людей. Как только вы окажетесь уже на самой лестнице, опрокиньте вес тела назад и придерживайте задний тормоз, дабы спуск был не очень скоростным. Если вы спустились без проблем, попробуйте спуститься с той же лестницы ещё несколько раз. Если всё окей, ищите лестницу с пятью ступенями и проделайте тот же метод с ней. Затем пробуйте лестницу с шестью ступенями и так далее. Желательно побольше попрактиковаться на небольших лестницах. Не советую выходить сразу на высокую лестницу, ибо чуть что какая ошибка, мало не покажется. Лестницы ошибок не прощают Лучше сто раз прокатиться на небольших лестницах, нежели один раз упасть на большой.
Учимся правильно контролировать свой велосипед
Итак, достигнуты первые успехи – удается проехать определенную дистанцию на заднем колесе. Необходимо теперь учиться управлять велосипедом в таком положении.
Опять вспоминаем физику, правила векторного разложения приложенной силы, в данном случае – от центра тяжести. Использую свои колени в качестве противовеса, можно достаточно быстро научиться «рулить» — достаточно наклонить их в нужную сторону поворота. Понятно, что должны быть исключены резкие движения – это спровоцирует неизбежное падение.
Можно регулировать направление движения и с помощью руля, но в зеркальном виде – для поворота направо руль выворачивается влево, и наоборот. Побольше практики – и каждый велосипедист найдет для себя наиболее приемлемый способ выполнения поворотов.
Зачастую возникают споры – лучше сидеть в седле или стоять на педалях на полусогнутых ногах. Общего рецепта нет – обе методики имеют право на существование, главное, чтобы соблюдалось правильное расположение центра тяжести над задним колесом. Кстати, во многом это зависит и от конструкционных особенностей велосипеда. Во всяком случае, обладая хорошими навыками, можно будет ездить, сидя в седле, с видом полнейшей безмятежности.
Езда в парках
Парки больших городов имеют вело-инфраструктуру. Поэтому одной проблемой — где ездить — меньше. Тем не менее, не стоит расслабляться. В парках нарушают все: и велосипедисты, и пешеходы. Поэтому бдительность терять нельзя.
Передвигайтесь по велодорожке.
Не все из них отделены от пешеходной части. Поэтому часто пешеходы заходят на сторону велосипедистов, а велосипедисты заезжают на сторону пешеходов. Следует проявлять терпение и пользоваться звонком. И, конечно, соблюдать свою дорожку.
Дорожки в парке «Сокольники»
Отдыхайте в стороне.
Одна из типичных ошибок — остановиться там, где ты едешь, т. е. прямо на велодорожке. Такая остановка будет в двойне больней, если произошла сразу после поворота, горки или трудного участка. Догоняющий велосипедист обязательно встретится с отдыхающим и надежда вся на реакцию и тормоза.
Не разговаривайте по телефону.
Поступил звонок и надо ответить? Съезжайте в сторону и спокойно поговорите. Иначе придется управлять одной рукой. Может быть успеете затормозить, а может быть и телефон из рук выпустите. Вроде бы все банально, но вера в то, что «я все знаю, я смогу» будет равняться стоимость разбитого плюс нового сотового аппарата.
Проявляйте вежливость.
Порой настроение так могут испортить, что слова доброго нельзя произнести несколько часов. А все потому, что на велодорожке будут все те, кого там быть не должно. Еще не знаете, какие опасности для велосипедиста создают другие люди? Прочитайте нашу статью. Тем не менее, лишняя агрессия ни к чему.
Какие тормоза лучше выбрать – дисковые или ободные?
Раз уж про тормоза говорим, стоит ответить и на такой важный вопрос: какой тип тормозов лучше выбрать? Мощные дисковые или недорогие V-брейки, или, как их еще называют, ободные тормоза?
Во-первых, кто сказал, что дисковые тормоза мощнее V-brake? Все будет в первую очередь зависеть от качества (цены) тормозов. Некоторые качественные ободные тормоза, например фирмы Shimano, могут быть мощнее дисковых «середнячков».
Во-вторых, для обычных покатушек лучше ви-брейков ничего не придумали, ведь они:дешевле;меньше весят;надежнее;хорошо тормозят и имеют ряд других весомых преимуществ.
Поэтому, если вы новичок, лучше взять велосипед с ободными тормозами.
