Детали, требующие ухода при помощи пластичной(твердой) смазки
Смазка переднего и заднего колеса
При наличии плоских гаечных ключей для регулировки конусов можно разобрать втулки и смазать их густой смазкой изнутри. Если таких ключей нет, то лучше их не трогать вовсе, а просто очистить от грязи и пыли насколько это возможно. Задние (и передние) звезды смазывать нельзя, они должны быть всегда сухими и чистыми. Их легко можно почистить с помощью жесткой металлической щетки.
Смазка педалей
Вооружившись тонкой плоской отверткой или ножом, подковырните пластиковую заглушку с торца педали. Иногда, на более дорогих педалях, ее можно открутить шестигранником. После этого можно будет отрегулировать подшипники педали и плотно набить их густой смазкой. Смазку можно не жалеть, излишки выйдут потом сами. После всех этих манипуляций верните все на свои места и прокрутите педали, чтобы смазка проникла в требуемые участки.
Смазка амортизирующего подседельного штыря
Под седлом у меня на штоке расположен дополнительный амортизатор, который гасит вибрацию, создаваемую при езде. Приподнимите защитный резиновый кожух, затолкайте внутрь смазку и верните резинку на место. Сядьте на велосипед и слегка покачайтесь вниз и вверх.
Итак, вроде бы все, что можно было сделать в домашних условиях, вы выполнили. Теперь можно выезжать на улицу и проводить прогулочные «заезды». Если после проведенных процедур в процессе катания слышны посторонние металлические звуки или механические скрипы, то следует провести профессиональный осмотр велосипеда и доверить это дело сервисному центру.
Немного полезных рекомендаций
Если хотите, чтобы цепь долго оставалась чистой и не требовала частой смазки и промывки, то попробуйте прокипятить ее в парафине (предварительно отмыв начисто, это очень важно). Он позволит лучше противостоять пыли, грязи и воде, и впоследствии упростится процесс чистки цепи
На некоторые участки велосипеда не допускается попадание какого-либо вида масла и смазки, поскольку это может привести к несчастным случаям. Это касается обода колеса. На участок, по которому происходит трение тормозных колодок, нельзя допускать попадания масла, иначе тормоза перестанут работать напрочь. То же самое касается и тормозных колодок и дисков. Если масло все же попало, то промойте и обезжирьте загрязненные участки спиртом или ацетоном (ни в коем случае не бензином и т. п.), протрите насухо тряпкой эти места и проверьте на работоспособность срабатывание тормозной системы. Удачных вам покатушек!
Что и как следует чистить
Наиболее загрязненные части велосипеда можно протереть сухой или влажной тряпкой. Остальные же требуют регулярного мытья, очистки при помощи щетки и смазывания.
Будьте предельно аккуратны при использовании воды под напором, поскольку она может повредить чувствительные подшипники.
Очистка велосипеда состоит из четырех основных этапов:
- Очистка рамы.
- Очистка и смазывание цепи.
- Смазывание тормозных рычагов и рычагов переключения передач.
- Смазывание узлов и тросов систем торможения и переключения передач.
В целом, трансмиссия (передние звезды, задняя кассета, задний переключатель передач и цепь) требует наибольшего внимания.
Рама: Возьмите щетку и ведро теплой мыльной воды, и аккуратно сотрите с рамы всю грязь. Очистку правильно проводить сверху вниз в следующем порядке: руль, рулевая колонка, верхняя труба, подседельный штырь, верхние перья заднего треугольника, передняя вилка и тормоза. Если у вас дисковая тормозная система, старайтесь не допускать попадания мыльного раствора на роторы и колодки. Кстати, для роторов существует специальный спиртовой очиститель. Последние элементы для очистки – это нижние перья, звезды, шестерни и шатуны. Затем возьмите ведро чистой воды и в том же порядке промойте все детали, после чего протрите чистыми сухими тряпками.
Цепь: Этот компонент сильнее других страдает от недостаточной смазки, поэтому для замедления износа цепь необходимо регулярно чистить и смазывать.
Для очистки не очень грязной цепи вполне достаточно сухой тряпки с обезжиривателем, но при сильном загрязнении может понадобиться специальное устройство, позволяющее провести более тщательную очистку.
После высыхания обезжиривателя без спешки нанесите капли смазки на каждое звено цепи и дайте впитаться, а затем во избежание последующего налипания грязи удалите излишки тряпкой.
В целом, процедуру смазывания необходимо проводить при появлении скрипов или высыхании цепи, а также после попадания под дождь во избежание образования ржавчины.
Тормозные рычаги и рычаги переключения передач: После очистки наносите несколько капель смазки на шарниры рычагов и манетки для поддержания их работоспособности.
Тросы систем торможения и переключения передач: Регулярно проверяйте (особенно в условиях высокой влажности) и периодически наносите смазку для эффективной работы переключателей.
Тормозной узел и узел переключения передач: Эти узлы состоят из большого количества мелких подвижных частей. Следите, чтобы рычаги и ролики не засорялись и не утратили подвижность. Наносите смазку на все шарнирные узлы, но остерегайтесь ее попадания на колодки.
Какие дефекты не позволят пройти технический осмотр?
Трещины на лобовом стекле
Не все трещины и сколы означают отказ в выдаче диагностической карты (ДК). Опасными являются трещины, которые располагаются в зоне обзора с водительского места, поскольку из-за такого недостатка автомобилист может не заметить опасность или неверно оценить дорожную обстановку. Трещинами будут считаться повреждения стекла длиной от 10 см. Нужно самостоятельно измерить длину дефекта с помощью линейки перед поездкой за диагностической картой.
Трещины на фарах
Любые дефекты на фарах станут проблемой для выдачи диагностической карты, причем даже если фара цела, а вокруг отсутствует заводская рамка для крепления механизма. Водителям порекомендуют заменить разбитые детали и приехать снова. В то же время трещины на противотуманных фарах не запрещены, но в том случае, если сами фары светят качественно.
Фары со сбитыми настройками
Из-за длительной эксплуатации настройка фар сбивается. Изначально их калибруют так, чтобы свет попадал как на дорогу, так и на обочину для удобства вождения. Однако настроить фары после тряски достаточно сложно, а ксеноновые фары даже не все станции технического обслуживания берутся приводить в порядок. Сбитый уровень света фар способен ослепить встречный транспорт или создать помеху для обнаружения на дороге пешехода или иной предмет, что может спровоцировать столкновение.
Неузаконенный тюнинг
Абсолютно любой тюнинг считается внесением изменений в конструкцию. Водителю стоит либо получить одобрение в испытательной лаборатории и узаконить изменения в ГИБДД, либо снять все перед поездкой на пункт техосмотра. По заключениям специалистов любые преобразования могут негативно сказаться на безопасности эксплуатации транспортного средства, например, сместить центр тяжести или сбить настройки развала – схождения.
Спойлеры, бамперы, двигатели
По аналогии с предыдущим “обновлением” приделанные спойлеры и переделанные бамперы могут повлечь нарушения геометрии кузова, что скажется на безопасности движения. Относительно незарегистрированных двигателей, однозначно возникнет проблема при постановке на учет.
«Лысая» резина
Старая резина – одна из причин ДТП, так как тормозной путь заметно сокращается из-за отсутствия силы трения шин и дорожного покрытия.
Мелкие неисправности и нюансы
Представители операторов рассказали, что на сегодняшний день требуется, чтобы вся обстановка в салоне соответствовала стандарту. Даже если временно убирались подголовники или двигались кресла, следует их привести в соответствие.
Неисправный катализатор
Автомобили старше 5-7 лет часто сталкиваются с проблемой выхода из строя катализатора выхлопных газов: он забивается налетом и выходит из строя. Деталь стоит порядка 12-35 тыс. рублей. Некоторые водители эксплуатируют т/с без него или пробивают в катализаторе отверстие, чтобы таким образом выходили выхлопные газы. Однако с таким подходом пройти ТО невозможно, так как газы начинают выходить через дырку, и автомобиль отравляет воздух.
Серьезные технические неисправности
20% отказов в оформлении положительного решения по ТО связаны со следующими техническими неисправностями:
- люфты рулевого управления;
- проблемы с подвеской;
- разность тормозных усилий.
Эти неисправности достаточно сложно обнаружить самостоятельно, некоторые из них проявляются только в нештатных, экстренных ситуациях, поэтому и рекомендовано не пренебрегать процедурой и проходить ТО планомерно.
Как накачать колесо велосипеда правильно
За время длительного простоя даже герметичные шины стравят воздух. Их нужно подкачать. Тем более что во время длительного хранения рекомендуется немного стравливать давление в покрышках, примерно до 60-50%.
Возьмите велосипедный насос. Убедитесь, что вы используете правильный переходник – велосипедный (Presta) или автомобильный, толстый ниппель (Schrader). Снимите пластиковый защитный колпачок, но не потеряйте его.
Обратите внимание, что для ниппелей Presta перед накачкой требуется для начала открутить небольшой наконечник. Чтобы проверить, что клапан открыт, нажмите на верхушку ниппеля
Услышите шипение – он готов к накачке:
Внимание! Перед началом накачки шин обратите внимание на рекомендуемый диапазон давления. Он измеряется в фунтах на квадратный дюйм PSI, барах или килопаскалях
К примеру, на борту покрышки могут быть выпуклые значения: 35-65 PSI, 250-450 KPa, 2.5-4.5 Bar.
фото: Emily Long
Присоедините насос к штоку ниппеля, зафиксируйте его и накачайте до рекомендуемого давления, ориентируясь на манометр на вашем насосе. Манометр в домашнем насосе должен быть; это в походном варианте им можно пренебречь, дома – нельзя!
Если вы чувствуете сильное сопротивление во время накачки или замечаете, что воздух не поступает внутрь, отрегулируйте насадку насоса. Скорее всего, клапан не открылся.
Как только вы достигнете нужного давления, снимите насос и завинтите наконечник клапана в исходное положение на ниппелях Presta. С автомобильным типом ниппеля – широким – просто снимите насадку насоса и оденьте защитный колпачок.
Особенности хранения велосипеда
Если вы не хотите, чтобы в дальнейшем хранение велосипеда обернулось неприятными сюрпризами, храните его в квартире. Если у вас не хватает места, то спрячьте его под кровать, в шкаф и так далее
Обратите внимание на то, что в специализированных магазинах совсем недорого возможно приобрести специальный крепеж с несколькими крючками. Лучшим вариантом считается как раз подвешивание велосипеда к стене
Чердак, гараж, балкон и прочие помещения выбирать для хранения велосипеда не следует. Так как в этом случае ваш железный друг будет подвергаться постоянным атмосферным воздействиям. В случае с регулярными перепадами влажности и температуры, его системы и элементы станут портиться. Вред будет нанесен и покрышкам также.
Для хранения может подойти теплый тамбур. Но будьте внимательны, так как именно из тамбура велосипеды воруют чаще всего.
Это интересно: Как проверить степень износа велосипедной цепи — методика определения изношенности цепи
Как часто нужно обслуживать велосипедную вилку
Если речь идет про «имитатор» вилки, который идет в комплекте с байком среднего уровня, то тут всё просто — обслуживай его или нет, работать он не будет. В лучшем случае, путем частой очистки и смазки можно добиться хотя бы амортизации, хотя это всё равно будет далеко от того, что подразумевается под работой велосипедной вилки.
Совсем другое дело — хорошая рабочая вилка. Этот девайс требует периодического обслуживания, но опять-таки, его необходимость часто преувеличена.
Самая большая опасность для вилки — это задирание природными абразивами зеркальной поверхности ног. Такое случается, когда частицы грязи проникают в масло и оседают на сальниках.
Именно поэтому масло в вилке нужно менять, время от времени. Однако, без фанатизма — если вы катаете преимущественно по чистым грунтовкам и асфальту, то оставьте девайс в покое, не нужно носить его на обслуживание каждые полгода.
Например, я недавно залез в вилку Fox RL, которая стоит на велосипеде Мурзика, масло было идеально чистое, несмотря на несколько лет езды без обслуживания.
Один маленький момент — как говорят на форумах, последние годы новые вилки могут идти с завода чуть ли не сухими, поэтому будет правильным сразу же сделать первое ТО.
Можно ли мыть велосипед «керхером»
1. Преимущества мойки «керхером»
2. Недостатки мойки «керхером»
3. Правила мойки велосипеда
1. Преимущества мойки «керхером»
Мытьё велосипеда с помощью мойки высокого давления является очень удобным по нескольким причинам:
Скорость
Вымыть велосипед удаётся за 5-10 минут, что гораздо быстрее любого другого способа помывки.
Удобство
Не нужно таскать вёдра с водой, пытаться залезть в труднодоступные места и пачкаться самому. Вы просто стоите на определённом расстоянии и направляете напор воды куда необходимо, не контактируя с грязью.
Качество
Мойкой высокого давления можно отмыть и «отбить» даже застарелую смазку, смешанную с грязью. При этом, чтобы отмыть велосипед в труднодоступных местах, не нужны какие-либо приспособления – просто направляете туда напор воды и вся грязь смывается. После мойки велосипед имеет привлекательный внешний вид.
2. Недостатки мойки «керхером»
Однако несомненные плюсы граничат с большим количеством минусов, из-за которых многие предпочитают мыть велосипед по-старинке.
1. Отсутствие места для установки мойки высокого давления
Нет вопросов, если у вас свой дом или гараж. Там вы можете подключить мойку высокого давления и хоть после каждой поездки обмывать велосипед. Увы, в многоквартирных домах такой возможности нет, поэтому приходится ездить на автомойку и отдавать свои кровно заработанные.
2. Проникновение воды и грязи в узлы велосипеда
При неправильной мойке очень легко «забить» смываемую грязь вместе с водой во втулки, каретку, рулевую колонку. Если постоянно повторять этот процесс, то подшипники, возможно, придётся менять гораздо чаще. Не только подшипники могут пострадать – вода может попасть в амортизационную вилку (если, конечно, она у вас есть), из-за чего может пойти разрушение рабочего слоя ног вилки
Попадание в оплётку тросов переключения воды и грязи увеличит трение между тросом и оплёткой, из-за чего переключение станет нечётким.
Тем не менее, мыть велосипед мойкой высокого давления можно ! Иногда даже нужно. Особенно если велосипеду предстоит полное техническое обслуживание. Благодаря такой мойке, вы удалите грязь со всех труднодоступных мест. Механик будет вам очень благодарен, а скорость и качество работ возрастут.
3. Правила мойки велосипеда
Если вы хотите постоянно мыть велосипед таким способом, то запомните несколько правил, благодаря которым вы не навредите своему велосипеду (в случае пользования услугами автомойки, объясните всё автомойщику).
1. Регулируйте давление
На многих моечных аппаратах существует возможность снизить выдаваемое давление. Если у вас есть такая возможность, обязательно это сделайте, чтобы вода не проникла туда, где её быть не должно.
2. Держите моечный «пистолет» на расстоянии
Если никаких регулировок на аппарате нет, то просто обмывайте велосипед с определённого расстояния. Особенно когда приступаете к мойке втулок, каретки, рулевой колонки и амортизационной вилки.
3. Выбирайте направление струи
Если вам необходимо «сбить» застарелую грязь с цепи и звёзд, старайтесь мыть таким образом, чтобы струя воды попадала на них сверху. Таким образом, вода никуда не проникнет. Передние звёзды достаточно выступают снизу велосипеда, поэтому сбоку в них легко попасть, минуя каретку.
4. Пожалейте амортизационную вилку
Если ваш велосипед оснащён амортизационной вилкой, очень аккуратно направляйте струю воды в промежуток между гориллой вилки и её ногами. Нужно это для того, чтобы вода не проникла в штаны вилки. Особенно критично попадание воды в бюджетные вилки SR Suntour, RST, Zoom, поскольку рабочая поверхность у них очень тонкая и подвержена стиранию от малейших абразивов (влага + небольшое количество грязи).
При попадании воды и грязи в штаны вилки уже спустя месяц на ногах могут появиться заметные следы стирания верхнего слоя.
Достаточно просто легко обмыть это место, после чего протереть сухой тряпкой.
Более дорогие вилки тех же брендов, а также RockShox, Fox, Marzocchi гораздо лучше справляются с внешними факторами, благодаря чему даже после нескольких моек внутри может не появиться ни капли воды.
5. Просушите велосипед воздухом
Если вы на автомойке или в вашем гараже есть компрессор, то он вам очень поможет. После мойки уберите лишнюю влагу с велосипеда с его помощью.
Сделать это нужно обязательно и сразу, как только цепь высохнет, поскольку после мойки смазки в ней не осталось. Статья «Ремонт: как смазывать и ухаживать за цепью» и «Какая смазка цепи лучше для сухой погоды».
Если такой способ мытья велосипеда вам не приглянулся, прочитайте нашу статью «Как чистить велосипед от грязи»
На видео мужик не очень аккуратно моет велосипед
https://youtube.com/watch?v=AAOWLoW20Jk
Основные термины
Велосипед — лёгкое транспортное средство с 2~4 колесами. Движется за счет мускульной энергии лица, которое им управляет, задействуя руль и педали. Электровелосипед (не являясь мопедом) может быть снабжен электрическим двигателем мощностью до 25 Вт, который автоматически отключается при превышении скорости 25 км/час.
Велосипедист — управляющая велосипедом личность, достигшая 14-летнего возраста (для детей младше 14 лет перемещение на велотранспорте ограничено).
Пешеход (помимо обычных пеших людей) — человек, который идёт по пешеходной тропинке, по краю проезжей дороги или велотрассы, и ведёт велотранспорт рядом (так велосипедист переходит в категорию пешеходов).
Велосипедная дорожка — обособленный элемент дороги, отделённый конструктивно от пешеходной и проезжей части. Выделяется знаком 4.4.1, предназначается для проезда велосипедистов, включая детей 7–14 лет (желательно, в сопровождении взрослых).
Полоса для велосипедистов — участок проезжей дороги, отведённый для перемещения на мопедах и велосипедах. Горизонтальная разметка отделяет его от проезжей части, дополнительно устанавливается знак 5.14.2.
Проверка безопасности
Теперь, когда у вас есть все, что нужно для поездки, вот еще несколько вещей, которые необходимо проверить прежде, чем отправиться в дорогу.
Давление в шинах
Давление в шинах нужно проверять перед каждой поездкой. Шины и камеры изготовлены из резины, и несмотря на то, что предназначены для удерживания воздуха, они пористые. Давление в камере может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от температуры (даже в течение ночи), кроме того, с течением времени давление уменьшается.
Вы должны проверять шины перед каждой поездкой, чтобы она была гладкой и эффективной. Идеальное давление будет зависеть от типа шин, вашего веса и местности, по которой собираетесь ездить. Шоссейные шины требуют 5-8 атмосфер, гибридные 3-6 атмосфер, а горные, как правило, 2-4 атмосферы. Начните в середине диапазона для человека весом 68 кг и поднимайте или снижайте давление в зависимости веса.
Тормоза
Тормоза — наиболее важный элемент безопасности на вашем велосипеде. Перед каждой поездкой необходимо убедиться, что тормоза исправны, а тормозные колодки в хорошем состоянии. Во-первых, покрутите каждое колесо и убедитесь, что тормозные колодки не трутся об обод (или ротор в случае, если у вас дисковые тормоза).
Если тормозные колодки трутся, первое, что нужно проверить, — то, что эксцентрик равномерно закреплен в прорезях. Если проблема не исчезнет, можете ослабить болт, который удерживает тормоз на вилке, центрировать суппорты и снова затянуть болт. Если не уверены в том, как это сделать, обратитесь в сервисный центр и объясните проблему. Если колесо вращается свободно без трения о тормоз, нажмите на тормозные рычаги, чтобы убедиться, что суппорт цепляет и останавливает колесо.
Если тормоз сдвинут к рулю, то он работает не на весь свой потенциал, а это не безопасно. Убедитесь, что тормоз опущен. Если тормозной рычаг не зацепляется, отвезите велосипед в сервисный центр. Там либо затянут трос тормоза, либо стравят тормозную систему (в зависимости от типа тормозов на велосипеде). Так или иначе, это довольно сложная процедура и должна выполняться профессионалами. При осмотре тормозов проверьте состояние тормозных колодок и при необходимости замените их.
Цепь
Помните, что велосипед представляет собой набор движущихся частей. Когда эти части загрязняются, происходит их износ. Это означает, что раньше придется менять эти детали. Трансмиссия — это то, где износ происходит в первую очередь. Итак, убедитесь, что очищаете велосипед после каждой поездки в плохую погоду, и даже если ездите только по идеально чистым дорогам, необходимо обезжиривать и смазывать механизмы каждые 150 км.
Очищение велосипеда от грязи становится совсем нетрудным делом, если обзавестись правильными средствами (тряпки, мыло, обезжириватель, специально предназначенный для велосипеда, большая и маленькая щетки, губка и смазка для цепи). Не забудьте позаботиться о цепи и механизме переключения передач. Это самые сложные рабочие части велосипеда, и они лучше работают, когда чистые и хорошо смазаны.
Однако, большое количество смазки не всегда хорошо. Избыток смазочного материала притягивает грязь и другие абразивные частицы, поэтому перед поездкой обязательно удаляйте излишки смазки. Перед каждой поездкой убедитесь, что цепь чистая и смазанная, а переключатель передач не издает никаких необычных шумов и работает должным образом. Если вы услышите подозрительный звук, отвезите велосипед в сервисный центр и опишите, что вас беспокоит.
Теперь вы знаете, как убедиться, что велосипед безопасен. Не забудьте показывать велосипед профессиональному механику каждые несколько месяцев, чтобы провести надлежащее обслуживание.
Это интересно: Как правильно заклеить велокамеру — пошаговый инструктаж
Правильная подготовка железного друга к сезону
Чтобы миновать подобные неприятности велосипеды после зимы обязательно осматривают. В идеале, если Вы обошлись без технического обслуживания двухколёсного коня в осенний период, то не отказывайтесь от данной процедуры весной. Тем не менее, осмотреть транспорт и слегка подремонтировать его вполне возможно и дома.
Веломастера утверждают, что если перед зимой хозяин велосипеда правильно его законсервировал, то по пришествию весны с ним тоже ничего плохого случиться не должно. Подкрутка некоторых деталей – это совсем не проблема. Но, невзирая на это, чтобы создать себе условия для безопасной езды, следует полностью осмотреть двухколёсную машину.
Немаловажные нюансы:
«Послушайте» цепь. Если Вы применяли качественную смазку, то в течение зимы она не сможет высохнуть. А если пришлось с помощью дешёвого средства (например, солидола или литола), то за зимний период смазка высохнет и понадобится повторная процедура. После этого покрутите педали. Во время прокрутки цепь не должна издавать скрипы. Помимо этого, чистятся звёзды.
Накачайте колёса. Подкачка осуществляется до максимальных значений, указанных на покрышке. Чем лучше накачать колеса, тем легче оно катится и меньше возможности его проколоть.
После вышеописанного проверьте каждое колесо на присутствие люфта. Колёса крутятся, пошатываются в разные стороны, чтобы не было никакого болтания. Зажмите переднее колесо между ногами и поравняйте его по отношению к рулю
— завершающий этап проверки колеса.
Очень важной процедурой является торможение. Сначала защёлкните велосипедные тормозные колодки (если Вы отпускали их перед началом зимнего сезона), после этого покрутите колёса
При задевании ободка тормозом следует вернуться к регулированию колёс. При исправности колодок нужно покрутить колесо и нажать на тормоз. Чересчур сильные либо слабые тормоза должны насторожить владельца велосипеда. Неисправность может зависеть от затяжки тросов, тормозных колодок. А ещё может вытекать тормозная жидкость
Не забудьте проконтролировать затянутость болтов и обратить внимание не скрипят ли тормоза при торможении.
Стоит убедиться в том, что велоруль (и колёса тоже) ходит плавно, и в нём нет люфтов. Проверкой послужит его прокручивание в правую и левую стороны
При наличии шатания затягиваются болты, чтобы от него избавиться.
Проверьте затянутость педалей и шатунов на валу. Узлы максимально затягиваются. Если затянуть слабо, то во время поездки на железном коне из-за непрерывных оборотов велосипедные педали могут отпасть.
В самом конце стоит проверить работу переключателей скоростей. Но не забудьте перед такой проверкой смазать цепь. Если она сухая, то переключение будет очень тугим. Если переключатели не функционируют как положено, надо тут же обращаться к веломастеру.
Ремонт прокола на велосипеде
Если шины/шина оказались полностью спущены, вам нужно будет заменить камеры. Для этого понадобятся новые камеры и съемник покрышки. Убедитесь, что они имеют правильный размер для вашей шины, – вы найдете диаметр и ширину на боковой стенке рядом с рекомендуемым psi.
Снять покрышку можно и без подручных средств, но это не всегда бывает просто. Некоторые шины так тяжело снять, что нужно иметь очень прокачанные и хваткие пальцы. Плюс без съемников можно получить травму. Например, защемить палец…
фото: Emily Long
Ремонт при помощи заплаток можно производить без снятия колеса – достаточно, выявив прокол и разбортировав покрышку, вытащить камеру и добраться до отверстия для устранения проблемы. Для замены камеры воспользуйтесь следующей инструкцией:
- Снимите колесо с проколом, ослабив ободные тормоза (если тормоза дисковые, этого делать не потребуется) и эксцентрик оси или открутив два болта на втулке. Если вам нужно снять заднее колесо, сначала переключитесь на самую маленькую звезду.
- Снимите пластиковый колпачок (если он у вас есть) со старого ниппеля и круглую гайку клапана (только для ниппеля типа Presta). Убедитесь, что из камеры полностью выпущен воздух.
- Вставьте монтажку между ободом и краем шины (бортовым кольцом) напротив ниппеля. Надавите на съемник от себя. Зафиксируйте съемник за спицу при помощи крючка. Продолжите съем резины вторым пластиковым демонтажным устройством.
Цель состоит в том, чтобы одна сторона шины слезла с обода; при этом не снимайте ее полностью.
фото: Emily Long
- Продавите ниппель в обод и снимите камеру.
- Проверьте камеру и шину на наличие каких-либо повреждений. Камеры могут изнашиваться с течением времени, но снижение давления чаще вызвано проколом камнем, стеклом, другими острыми объектами или повреждением клапанов (воздух стравливает сам ниппель). Аккуратно пройдитесь пальцами и осмотрите визуально внутреннюю часть шины – не застряло ли там инородных объектов? Если торчит стекло или другой предмет, удалите его.
- Также виновником прокола может быть лента обода (флиппер). Скажем, она слишком узкая. Вам также нужно будет заменить ее во избежание последующих проблем. Или заклеить внутреннюю часть обода плотной изолентой.
Выводы
Главный посыл этой заметки — что бы не делали империалисты, пытаясь залезть в наш карман, всё же велосипед среднего уровня имеет ресурс в 15-20 тысяч километров, практически без обслуживания.
Если не брать крайне увлеченных велосипедистов, то обычный каталец в лучшем случае наезжает за год 3-4 тысячи километров. В таком темпе ресурса хватит на 5 лет, как минимум.
Да, если предпринимать какие-то действия, то можно немного удлинить срок эксплуатации. Тем не менее, я предпочту ездить и не заморачиваться, а потом заменить «крупноблочно» вышедшие из строя детали, чем постоянно лазить в механизмы или платить специалисту.
Всё обслуживание современного велосипеда сводится к банальной замене растянувшихся цепей и износившихся тормозных колодок.
Отдельно стоят случаи, когда байк долго хранился в гараже или на балконе, или же пробег мал, но прошло много лет с момента покупки — тогда, разумеется, обязательно нужно провести полное техобслуживание, с заменой смазки и регулировкой механизмов.
Второстепенный посыл — если вы хоть немного увлеклись велосипедом, то не покупайте дешевый хлам, возьмите себе нормальный велосипед, на котором будете кататься много тысяч километров. Вы будете кататься на велосипеде, а не он на вас.
Интересно было бы узнать, что скажут мои уважаемые читатели на счет обслуживания велосипеда. Разделяете ли вы моё «раздолбайское! отношение, или наоборот, очень внимательно относитесь к технике.
Читать также:
- Какое давление накачивать в велосипедные покрышки
- Нужно ли зеркало на велосипеде
- Опасна ли езда на велосипеде для мужчин
Сказать спасибо за статью можно репостом в Фейсбуке или Вконтакте:
