Виды секаторов для сада
Предоставляемый сегодня огромный ассортимент секаторов садовых в какой-то степени усложняет ответ на вопрос, как выбрать единственно нужный вариант. На пути к приобретению самого лучшего для вашего сада секатора следует внимательно рассмотреть предложения производителей. Таковыми являются:
стандартный (классический) секатор, имеющий два лезвия, из которых одно режущее и одно упорное (не заточенное). Серповидная форма предназначена для того, чтобы избежать соскальзывания веток во время процедуры обрезки. Результатом является чистый ровный срез и не деформированная оставленная часть побега. Таким секатором хорошо работать с молодыми ветками, толщина которых не превышает 13-20 мм, не используя его для массивных и засохших побегов, которые уже успели достаточно отвердеть;
садовые ножницы с длинными, как правило, ручками представляют собой вид двухлезвийного секатора. Они, в свою очередь, подразделяются на два подвида. Ножницами для обрезки деревьев пользуются, если толщина ветвей превышает два сантиметра. Такие секаторы могут снабжаться механическими усилителями сжатия. Ножницы, как секатор для кустов, применяют при толщине побегов от 1,5 до 2 см, не пытаясь срезать ими сухие или более толстые ветки. Специально для хвойных и вьющихся декоративных растений лезвия ножниц делают волнообразными или зубчатыми. Если предполагаются значительные производственные объёмы, то самым лучшим секатором могут стать электрические, аккумуляторные или бензиновые ножницы. Встречаются также полифункциональные ножницы, которые можно использовать не только в саду, поскольку они хорошо режут картон, верёвки, проволоку и пластик;
Знаете ли вы? Французское слово «секатор» как раз и переводится как садовые ножницы.
вниманию садоводов, заинтересованных в обрезке лозы, толстых веток, сухих и твёрдых побегов на деревьях и кустах, предлагаются секаторы с одним лезвием и со служащей упором небольшой железной или пластиковой наковальней с рифлёной поверхностью. Рифление не даёт веткам сползать при обрезке;
секатор садовый на очень длинной ручке можно просто назвать сучкорезом, хотя это не единственный вариант секатора для обрезки очень длинных веток, скажем, на высоких деревьях. Профессиональный сучкорез управляется двумя руками, при длине рабочего рычага до 0,9 м это и не может быть иначе. Чистота среза при этом гарантируется, а дополнительное удобство заключается в том, что при формировании кустов нет необходимости работать в наклон. Помимо ручных сучкорезов, имеются на выбор и работающие на электричестве (от сети и от аккумулятора) и бензине;
разработаны и массово продаются специальные секаторы для обработки кустарниковой растительности. Какой из таких секаторов лучше выбрать, нужно решать, исходя из реальных потребностей. Как правило, у них удлинены ручки и усилены лезвия. Правда, предусмотрены инструменты как с двусторонним, так и с односторонним лезвием. С помощью последних можно удалять ненужные уже ветки толщиной до 5 см;
Важно! От длины рукоятей зависит объём прилагаемых усилий, так что при больших трудозатратах лучше иметь ручки подлиннее.
секатор с храповым механизмом надёжен для обеспечения поэтапного срезания любых типов веток. Несколькими последовательными нажатиями достигается всё большее углубление режущего лезвия при минимально необходимых физических усилиях;
высоторез, как упрощённо называют штанговый секатор из разряда сучкорезов, специально предназначен для обрезки высоких кустарников и деревьев. Эффект обеспечивается штанговым (или телескопическим устройством). Необходимая длина ручки при этом регулируется складывающимися частями либо достигается с помощью дополнительной штанги. Такие секаторы тоже производятся с учётом возможности использования бензина или электричества;
особо чистые срезы на подвое или привое, сделанные специальным фигурным ножом, уместившимся на прививочном секаторе, соединяются также с особой точностью. Учитывая любовь садоводов к достижению растительного разнообразия на своих участках, можно смело рекомендовать этот очень хороший секатор, значительно сокращающий сроки работы, для регулярного использования.
Процесс выполнения заточки с помощью приспособления
Возьмите тупое долото или стамеску. Поместите устройство на наждачную бумагу зернистостью 100. Вставьте долото со скосом вниз в держатель (B) под упором (C). Выровняйте лезвие по краю канавки в держателе так, чтобы скос касался наждачной бумаги. Плотно затяните барашковые гайки, чтобы зафиксировать долото. Лезвие теперь перпендикулярно рабочей поверхности, а кончик слегка выступает из нижней части основания.
 Стамеску можно прикрепить к обоим краям паза в приспособлении. Нужно только выровнять его по этому краю и проследить, чтобы скос стамески плотно прилегал всей поверхностью к рабочей поверхности – листу наждачной бумаги. |  Как только начнется заточка, вы увидите отметку на наждачной бумаге. Периодически перемещайте инструмент для работы на неповрежденном участке наждачной бумаги. При нажатии на устройство лист бумаги не может двигаться. |
Установите оборудование так, чтобы его основание и скос лезвия касались наждачной бумаги. Возьмитесь одной рукой за край бумаги, а другой возьмитесь за носитель (B). Отодвиньте держатель вместе с долотом от себя, прижимая скос к бумаге. Затем вернитесь в себя, немного ослабьте давление. После выполнения некоторых из этих движений снимите держатель с основания и осмотрите фаску лезвия
Неважно, затачиваете ли вы стамеску новое или старую – задачи те же
Необходимо, чтобы весь скос был равномерно перекрыт тонкими линиями, параллельными режущей кромке. Если для этого требуется дополнительное движение, слегка переместите основание устройства, чтобы использовать неповрежденную часть бумаги. Снимите долото с оборудования, прижмите его верхней (задней) плоскостью к наждачной бумаге и сделайте несколько движений из стороны в сторону. Опять же, та же цель – добиться единообразной модели скрытых рисков.
| После нескольких штрихов по бумаге зернистостью 100 следы заводской обработки начинают исчезать. Продолжайте работать на том же листе бумаги, пока весь скос не станет однородным матовым. | Отшлифуйте заднюю часть лезвия (заднюю часть) на той же бумаге, прежде чем переходить на более мелкий абразив. Это необходимо для максимальной остроты режущей кромки и для удаления любых образовавшихся заусенцев. |
Многие новые долота имеют вогнутую фаску, и иногда для ее выравнивания требуется немного больше времени и усилий. По мере того, как вы постепенно уменьшаете зернистость наждачной бумаги, повторите эти шаги с обоих краев лезвия, чтобы они работали одинаково. Осмотрите поверхность с помощью увеличительного стекла, чтобы определить, когда переходить на более мелкий абразив.
Конечно, вы можете продолжать уменьшать размер зерна до 2000, но в большинстве случаев, хватает дойти до зерна 400.
Техника выполнения заточки своими руками
Что касается того, как точить стамеску в домашних условиях, используется определенный алгоритм, который определяется точной последовательностью работы:
- Подготовка.
- Формирование угла заточки.
- Фреза для обработки.
- Окончательная полировка.
- Запуск.
Если придерживаться точно указанной плоскости, можно заточить угловую, плоскую, закругленную стамеску и любую другую.
Подготовительный этап
Заточка стамески, стамески, ножа плуга начинается с заглаживания поверхности скоса. После выполнения этой процедуры на металле не должно быть зазубрин, впадин, вмятин и царапин.
В этом случае затачиваемая поверхность должна быть точно подогнана под желаемый угол в продольном и поперечном положении. Обычно для этого используется самодельный запорный инструмент, состоящий из нескольких брусков.
Правка под углом и создание фаски
Лезвие должно быть заблокировано под углом 25 °. Далее модифицируются фаски фаски. Если происходит серьезное изменение геометрии, то в качестве корректирующего инструмента следует выбрать шлифовальный станок. Если требуется незначительное исправление, работа может быть выполнена следующим образом:
- Обработайте фаску абразивным бруском. Необходимо повторить наклоны полотна в продольном и поперечном положении.
- Далее проводится тест на соблюдение геометрической точности краев фаски – линии необходимо располагать строго под прямым углом к полотну.
- Затем выполняется чистовая обработка для улучшения режущих свойств.
На этом модификацию фаски можно считать завершенной.
Особенности обработки резца
Точилка для ножей должна работать согласно следующим рекомендациям:
- Если на полотне заметны зазубрины от крупного абразива, стоит начинать работу с камня со средней зернистостью.
- Сначала подготавливается плоская часть режущего лезвия. Вы должны постоянно двигаться по одной и той же траектории по всей длине камня.
- По окончании заточки фаски необходимо определить 2 мм в центре фрезы. Эта зона заточена под углом 5-7 °. Достаточно нескольких точных движений.
- Следующим шагом будет изменение положения лезвия – обрабатывается основная деталь, которая используется непосредственно в процессе резьбы по дереву.
Если серьезная коррекция проводится не только в отношении заточки лезвия, но и устранения дефектов целостности, заточка занимает 1 час.
Финишная полировка
Финишную полировку можно производить несколькими способами с использованием разных материалов:
- кожаная полоска (пояс) с использованием специальной пасты;
- деревянная поверхность, обработанная средством для мытья посуды;
- фетровый диск для полировки с полировальной пастой.
Выбор производится исходя из наличия определенного набора полировальных инструментов.
Зачем точить кант
Карвинговая езда по накатанным склонам с течением времени приводит к тому, что сделанный производителем специальный боковой угол стачивается и округляется. Это приводит к ухудшению сцепления лыж со склоном:
- падает способность к маневрам;
- увеличивается время торможения;
- теряется устойчивость лыжника на трассе.
Катание становится некомфортным и неуверенным. Безусловно, уровень профессионализма лыжника – как в технике катания, так и в умении выбирать правильный путь на склоне, в способности видеть покров – имеет первостепенное значение. При неумении кататься никакая заточка не поможет.
УХОД ЗА СЕКАТОРОМ – СОВЕТЫ САДВОДОВ И МАСТЕРОВ
УХАЖИВАЕМ ЗА СЕКАТОРОМ
Конечно, нет абсолютно надежного инструмента (что бы вам ни говорили производители). Со временем даже самый качественный секатор может сломаться. Но, если правильно ухаживать за этим инструментом, не подвергая его чрезмерным нагрузкам, можно легко продлить ему жизнь, и он прослужит вам очень долго.
Поскольку секаторы созданы для того чтобы перерезать твердые прутья, сталь лезвий изначально должна быть довольно прочная. Но тем не менее при долгой и интенсивной эксплуатации, а особенно при неправильном уходе, секаторы ломаются. Чтобы этого избежать, необходимо выполнять некоторые правила:
каждый раз после того, как вы закончили работать с секатором, необходимо очистить его лезвия, протирая их сначала бензином или каким-нибудь растворителем, а затем — насухо вытирая сухой тканью
Это важное мероприятие, так как сок растений, оставшийся на лезвиях, окисляет металл, смола — затупляет лезвие. А срезы у тупого секатора получаются неровными и рваными
Еще можно после того, как вы очистите лезвия, смазать их маслом, чтобы защитить их от окисления. Хорошо смазывать не только лезвия, но и все болты и возвратную пружину;
очищать нужно не только лезвия, но и ручки секатора;
хранить секатор нужно только в закрытом состоянии. Если лезвия открыты, то, подвергаясь механическим воздействиям, они очень быстро затупляются;
хранить секатор следует в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте с постоянной температурой. Если в помещении будут перепады температуры или на инструмент будет светить яркий солнечный свет, пластиковые детали секатора повредятся;
по мере необходимости нужно проводить дополнительную заточку лезвий. Для этого секатор полностью разбирается (если это предусмотрено конструкцией), а лезвие — затачивают как обычный нож. А у некоторых моделей даже предусмотрена возможность замены старого лезвия на новое;
также очень важно следить за тем, чтобы болты, скрепляющие лезвия, всегда были туго затянуты. Иначе между лезвиями образуется зазор. Срез получается рваный, а лезвие быстро изнашивается.
Продлить ЖИЗНЬ
Чтобы продлить жизнь вашему секатору, старайтесь при работе с ним делать правильные срезы, помещая побег в основании или в середине лезвий. Тем самым вы значительно уменьшите риск искривления лезвия.
ГОТОВИМ К РАБОТЕ
Совсем скоро начнется новый сезон, и секатор нужно подготовить к работе правильно
Важно заточить лезвие (если не сделали этого осенью), отрегулировать натяжение и смазать пружины. Все это делается для того, чтобы работать с секатором было легко и приятно
Если лезвия вашего секатора слишком сильно заржавели, лучше отнесите инструмент в мастерскую, чтобы специалисты очистили лезвия от ржавчины – или заменили их, если качественно почистить их не получится.
И еще один важный момент: во время работы с секатором лучше его ручки смыкать резким, энергичным движением руки. Но одновременно не нужно сильно сжимать лезвия, если стебель очень толстый и прочный. В этом случае при каждом режущем движении можно слегка вращать секатор по окружности, совершая кольцевой срез побега.
Как выбрать нескользящую обувь
Для того, чтобы не искать выход из проблемной ситуации, в нее просто лучше не попадать
Покупая обувь на зиму и весну, стоит обратить внимание на следующие моменты
- На подошве должен быть противоскользящий протектор с углубленным рельефным рисунком.
- Лучше, если модель будет на каучуковой или полиуретановой подошве.
- Часто производители указывают, адаптирована ли модель для зимы, посмотрите, есть ли такая информация.
- Для повседневной носки лучше остановиться на обуви со сплошной подошвой или с устойчивым каблуком.
Местами тротуары посыпают песком, но прохожие быстро уносят его на своей обуви, даже в обработанных местах вскоре вновь становится скользко
Приспособления для заточки
Ручные приспособления имеют множество вариантов исполнения: от самодельных деревянных устройств, в которых угол выставляется клинышками, до фабричных изделий из металла с угловой регулировкой. Все они устроены примерно одинаково и состоят из двух основных функциональных компонентов: каретки для перемещения по поверхности абразива и наклонной площадки с зажимом, которая перед тем, как заточить лезвие, выставляется под необходимым углом. Для того чтобы заточить фаску, используют как ручные приспособления, так и электроинструмент, а вот доводка режущей кромки производится только вручную.
Заточка хоккейных коньков в домашних условиях
Для хоккейных коньков важна острота лезвия. Поскольку от правильности заточки зависит скорость и маневренность игрока. При затачивании амуниции в домашних условиях нужно соблюдать ряд правил, которые помогут избежать распространенных ошибок.
Основные ошибки и их последствия
| Ошибка | Последствия ошибки |
| Внутренняя и внешняя стороны лезвий не симметричны. | Приводит к потере равновесия. |
| С носка и каблука удалено много стали. | Конек не сбалансирован, теряется равновесие. |
| Перегрев лезвия. | Стойкость металла снижается. |
| Нарушен профиль лезвия и радиус желобка | Негативно сказывается на качестве катания. |
Как точить коньки для хоккея
Для правильной заточки коньков можно воспользоваться следующим инвентарем:
- Надфиль или напильники — необходимы для непосредственной наточки.
- Абразивный оселок или пластиковая рогатка — убирают заусенцы после первого этапа обработки.
Можно наточить лезвие обычным бруском или на заточном станке
При использовании любого из перечисленных предметов, важно соблюдать технологию заточки. Малейшее отступление от стандартов приведет к порче спортивной амуниции
Лучше всего довериться профессиональному мастеру по заточке хоккейных коньков.
Инструменты и материалы для заточки
Для заточки стамески понадобятся следующие инструменты и материалы:
- абразивы в виде листа;
- горизонтальные и вертикальные станки;
- ткань для полировки или войлок.
- точилка;
- наждачная бумага по бруску;
- специальные зажимы и рамки;
Кроме того, пригодятся рамки с регулировкой угла (рекомендуется использовать заводской вариант) и приспособление, благодаря которому можно сформировать перекос на скосе с помощью специальных клиньев (можно использовать самодельное приспособление).
Те же инструменты и материалы можно использовать, если необходимо обработать нож в плоскости.
Применение круга и наждачной бумаги
Заточка лезвий осуществляется с помощью шлифовальных кругов и наждачной бумаги. В процессе изготовления необходимо использовать разные типы кругов средней и низкой твердости.
Наждачная бумага используется в процессе «примерки» идеальных форм металлической детали. Такой материал используется во время исключительно ручной работы.
Зачем смазывать лыжи и точить канты?
Они ведь и так едут, верно? Конечно едут, но могут ехать лучше, причем намного. Все познается в сравнении.
Два самых важных фактора, которые помогают получить больше удовольствия от катания, – это острые канты и отлично скользящая нижняя поверхность лыж (в народе – «скользячка», «скользяк»). А чем суше скользящая поверхность, чем больше на ней царапин и чем тупее канты – тем хуже для нас.
Чтобы повернуть на запущенных лыжах, требуется гораздо больше усилий, чем для управления хорошо наточенными и смазанными лыжами. Не верите – не надо, но придет время – поймете, о чем мы говорили. Тогда оцените те удивительные ощущения скольжения и цепкости, которые присущи ухоженным лыжам!
Есть два варианта ухода за лыжами: вы или регулярно возите их в сервисную мастерскую и платите за ТО (техническое обслуживание), или единоразово тратите некоторое количество денег на мази и инструменты, а затем экономите свои кровно заработанные и самостоятельно приводите лыжи в порядок.
Первый вариант несложный и унылый. Второй – познавательный и делающий жизнь интереснее, о нем и пойдет речь ниже.
Ну, вот мы и подплыли к самому главному – этапам обслуживания своих лыж, которое состоит из 5 шагов:
Насколько качественной будет заточка маникюрного инструмента своими руками
Конечный результат зависит от самой процедуры заточки. Соблюдайте ряд правил, которые помогут выполнить заточку качественно:
- первое, с чего начинают – развенчивают инструменты. Так удобно ликвидировать поломки, а процесс заточки станет проще;
- рабочая зона не должна превышать 0,3 мм. Обтачивают поверхность только в одну сторону;
- шлифовка является обязательной процедурой;
- соблюдайте угол затачивания – каждое приспособление имеет свою корректировку остроты. Если это требование не соблюдать, режущая функция изделия нарушится;
- чтобы окончательно не испортить качественный инструмент, упражняйтесь на нем-нибудь ненужном.
Чтобы получить качественный результат, необходимо исключить риск травматизма – для защиты глаз пользуйтесь очками. Для рук – перчатками. Уверенность в собственной безопасности обеспечит ровный, острый край маникюрных пилочек или щипчиков.
Мази для лыж
Как правильно смазать пластиковые лыжи, вы уже узнали, но какую же для этого использовать мазь? Средства для обработки лыж бывают обычными, низкофтористыми и высокофтористыми. Обычная мазь подойдет, если при катании не превышает 55%. В остальных случаях лучше использовать средства, содержащие фтор в том или ином количестве. Такие мази стоят дороже, но лыжи после их нанесения скользят гораздо лучше. Знайте, что если температура утюжка превысит предполагаемую границу, из мази с содержанием фтора станут выделяться Смазывайте инвентарь в респираторе или в хорошо проветриваемом помещении.
Если вы задаетесь вопросом «чем смазывать пластиковые лыжи», то отправляйтесь прямиком в магазин спортивного инвентаря, где продавцы-консультанты подберут подходящую вам мазь.
Даже самая качественная мазь не приведет ваши лыжи в порядок, если вы не ознакомитесь с основными правилами смазки:
- Наносите смазку только при комнатной температуре. Лыжи при этом должны быть обязательно чистыми и сухими.
- Если вы пользуетесь твердой мазью, всегда наносите ее в несколько слоев. Причем каждый слой должен быть растерт отдельно, а лыжи после процедуры охлаждены. Если температура за окном до -15° С, то для охлаждения хватит 15 минут, если же за окном морозно, охлаждайте лыжи дольше.
- Как правильно смазать пластиковые лыжи? Для классического катания наносите мазь или парафин на переднюю и заднюю части лыж, поверхность в середине обрабатывайте составом для держания на снегу.
Хотите понять, правильно ли вы смазали инвентарь? Совершите лыжную прогулку длиной не менее пары километров. Чем смазывать пластиковые лыжи в случае неудачи? Если ваши лыжи слишком плохо катятся, используйте более твердую мазь. Если же они чересчур скользкие, используйте мазь более высокой температуры.
Точильные камни с масляным смачиванием
Большинство деревообработчиков затачивают свой инструмент на прямоугольных блоках или брусках из точильного камня, смоченных маслом. Натуральные арканзасские камни обычно считаются самыми тонкозернистыми из общедоступных видов. Крапчато-серый мягкий арканзасский камень имеет достаточно крупное зерно для быстрой заточки, твердый арканзасский камень (белого цвета) придаст приемлемую остроту режущей кромке, но для окончательной правки используйте черный твердый арканзасский камень. Синтетические эквиваленты этих камней, сделанные из крошки оксида алюминия или карбида кремния, имеют три категории: крупнозернистый, среднезернистый и тонкозернистый.
Некоторые мастера устанавливают камни каждой категории непосредственно на верстаке, чтобы можно было быстро перейти от одного к другому. Однако более экономично покупать бруски, склеенные из камней двух видов зернистости. Обычно объединяют грубое и среднее зерно или среднее и мелкое. Можно приобрести такую же комбинацию из натуральных и искусственных точильных камней.
Применение круга и наждачной бумаги
При формировании фаски долот используются различные точильные камни: как круглые на электрическом шлифовальном станке, так и плоские в виде брусков для заточки и шлифования, а также листовой абразивный материал на тканевой и бумажной основе. Для заточки скоса стамески на шлифовальном станке необходимо следить за тем, чтобы его обороты и установленный на нем шлифовальный круг не вызывали перегрев и расшатывание металла стамески. Скорость вращения шпинделя электрического шлифовального станка не должна превышать 1800 ÷ 2000 об / мин, а шлифовальный круг должен быть вязким, средней мягкости и с абразивным наполнителем (например, оксидом алюминия).
Для качественной заточки и финишной обработки стамески необходимо использовать абразивные материалы, сочетающие в себе хонинговальные и полирующие качества. На эту роль лучше всего подходят водяные шлифовальные камни. Перед началом работы их необходимо погрузить в воду, которая при заточке поднимается на поверхность, смешивается с абразивным порошком и образует вязкую суспензию шлифования. Для этой работы также подходят шлифовальные листы с мелким зерном. В процессе заточки ее необходимо увлажнять, поэтому желательно использовать наждачную бумагу на водостойкой основе. С помощью этого материала можно заточить скос и край стамески, закрепив его на плоской поверхности или обернув вокруг деревянного бруска.
Как просмолить в домашних условиях?
Чтобы катание приносило радость, нужно заранее озадачиться вопросом, как правильно смолить деревянные лыжи. Чтобы не терять время на поиски мастерских по работе с таким спортинвентарем, лучше сразу воспользоваться домашним методом обработки.
Необходимо последовательно выполнять все шаги, описанные в инструкции. В противном случае инвентарь будет плохо обработан, а от прогулки останутся неприятные воспоминания.
Выбираем место проведения процедуры
Лыжные мази, смолы в своем составе имеют вредные химические вещества, которые при нагревании будут испаряться. Обработку лучше проводить на открытом воздухе или хотя бы на балконе. Если такой возможности нет, нужно запастись защитными перчатками и респиратором.
Чтобы расположить лыжи нижней поверхностью вверх, нужно установить два или три стула и положить изделия на них, чтобы они располагались ровно без наклона.
Выбор инструмента для теплового воздействия
Чтобы смола для лыж равномерно пропитала их, перед ее нанесением поверхность каждой деревянной лыжи нагревают. Для этого можно использовать следующие инструменты:
- газовую горелку;
- промышленный фен;
- паяльную лампу.
Можно применить любой из перечисленных нагревающих инструментов, который есть в наличии.
Необходимый инвентарь
Чтобы просмолить лыжи из дерева, необходимо подготовить:
- специальную смолу (в качестве смазки можно использовать приобретенный в аптеке березовый деготь);
- цикля или наждачка, щетка с латунной набивкой;
- ветошь, тряпочки из синтетических материалов;
- смывка для смазки;
- кисточка;
- нагревающий инструмент;
- перчатки;
- распорка;
- серебрянка или мазь для держания, грунт.
Описание процесса
Инструкция по смолению деревянных изделий состоит из следующих шагов:
- Чтобы новый слой пропитки хорошо сцепился с поверхностью, нужно смыть старую смазку скипидаром или специальной смывкой. Удалить остатки старого покрытия можно циклей, а затем пройтись по поверхности наждачной бумагой.
- Предварительно разогреть емкость со смолой в стакане с теплой водой. Так вещество станет жидким и лучше распределится по обрабатываемой поверхности.
- Уложив лыжу на стулья в горизонтальном положении, нагреть одну треть поверхности газовой горелкой (или другим инструментом), не допуская обугливания дерева. Нанести на разогретую часть лыжи слой смолы и размазать ее кистью тонким слоем.
- Просмоленную лыжу нагреть до того, как начнет пузыриться смола, которую следует еще раз размазать кистью. Затем таким же образом обработать оставшиеся две трети лыжи.
- Чтобы новая смазка лучше просохла, рекомендуется оставить ее на сутки. Затем разогреть поверхность заново и нанести второй слой смолы, особенно хорошо обрабатывая светлые участки.
Потеки от смолы следует своевременно удалять старой ветошью, пока она не успела впитаться или испачкать пол.
После процедуры
Если смоление проводят перед новым сезоном, то после того, как обработанная поверхность высохнет, на нее нужно нанести специальный грунт и мазь для держания. Если погода стоит теплая, то для предотвращения налипания снега можно покрыть скользящую поверхность серебрянкой.
ХРАНЕНИЕ ЛЫЖ
Хранение лыж
Требования к условиям хранения всех видов лыж в целом схожи. Некоторые различия возникают лишь в зависимости от материалов. К примеру, деревянные лыжи нужно непременно хранить в затемненном помещении, поскольку под воздействием прямых солнечных лучей они рассыхаются.
Пластиковые лыжи более терпимы к свету, но рисковать тоже не стоит. В обоих случаях желательно, чтобы место хранения было чистым, сухим и прохладным. Не стоит хранить лыжи вблизи батарей центрального отопления, труб с горячей водой или отопительных приборов.
Другое важное правило хранения лыж гласит: деревянные лыжи должны храниться в вертикальном положении носками вверх и развернутыми друг к другу скользящими поверхностями. При этом лыжи не должны испытывать каких-либо нагрузок
Даже связывание их друг с другом веревками и ремнями недопустимо.
Для параллельной фиксации во время летнего хранения лыж существуют специальные фиксаторы-распорки, удерживающие лыжи вместе и предохраняющие их от падения, но не оказывающие на них никаких нагрузок.
С пластиковыми лыжами все немного проще. Их можно хранить не только в вертикальном, но и в горизонтальном (а также в горизонтально-подвешенном) положении. Кроме того, пластиковым лыжам не нужны распорки — они и так имеют необходимую жесткость для сохранения заданной формы в течение всего периода хранения.
Многие любители лыжного спорта убеждены, что скользящие поверхности пластиковых лыж не должны соприкасаться, поэтому они связывают на лето свои лыжи в положении «носки внутрь» и хранят исключительно в подвешенном состоянии. Между скользящими поверхностями пластиковых лыж часто помещают специальные прослойки во избежание появления царапин. Фиксируются пластиковые лыжи при помощи связок с «липучкой», имеющих защитную подкладку.
Во многих случаях целесообразно приобрести специальную лыжную сумку-чехол, предназначенную не только для хранения лыж летом, но и для их транспортировки.
Рекомендуем для просмотра видео «Подготовка лыж».
