Регулировка роликовых подшипников после установки
После того как опора займет свое проектное положение, выполняется проверка правильности монтажа и регулировка детали. Особого внимания требует осевой зазор, для изменения которого используются разные приемы. Чаще всего для того, чтобы добиться нужной величины, выполняют замену прокладки между корпусом и крышкой, которая воздействует на внешнее кольцо. Если деталь оснащена установочным винтом, то при помощи этого приспособления смещают наружный элемент подшипника, добиваясь нужного зазора.
Рис.1 Регулировка роликовых подшипников
Для проверки качества установки используют несколько разных способов. В первую очередь вращают деталь рукой, чтобы убедиться в плавности и бесшумности хода узла вращения. После этого визуально осматривают уплотнения на предмет их правильной и качественной установки. Если присутствует система подачи пластичной смазки, то обязательно нужно убедиться в том, что проточки в корпусе механизма и кольцах подшипника полностью совпадают. Цилиндрический роликовый подшипник, также как и шариковый, проверяют на смещение колец в осевом направлении относительно друг друга.
Только после выполнения всех перечисленных контрольных операций допускается первая прокрутка механизма на малых оборотах. Проводить ее нужно под наблюдением, чтобы убедиться в том, что отсутствует стук и скрежет, сигнализирующий о неправильной сборке узла или его повреждения при установке.
Источник
Посадки подшипников на вал и в корпус
Внутренние кольца подшипников часто закрепляют на валах посредством только соответствующей посадки (рис. 2, а).
Рис. 2. Основные схемы крепления подшипников на валу: а – неподвижное соединение по прессовой посадке; б – торцовой шайбой с винтом и стопорной планкой; в – круглой шлицевой гайкой и стопорной шайбой; г – стопорным кольцом; д – конусной разрезной втулкой и натяжной круглой гайкой и стопорной шайбой
Выбор характера посадки подшипника на вал и в корпус зависит от ряда факторов: типа и размера подшипника, условий его эксплуатации, величины, направления и характера нагрузок, класса точности подшипника, нагружения неподвижного кольца.
Различают следующие виды нагружения неподвижных колец: местное циркуляционное и колебательное.
Местная нагрузка воспринимается ограниченным участком дорожки качения и передается на ограниченный участок корпуса.
Циркуляционная нагрузка воспринимается всей окружностью дорожки качения и передается на всю опорную поверхность корпуса. Это наблюдается в том случае, когда вектор нагрузки вращается.
Колебательная нагрузка распространяется на определенный участок невращающегося кольца, например, при качательном движении.
Для вращающегося кольца, передающего внешнее усилие, следует назначать неподвижные посадки, например, в редукторах внутреннее кольцо подшипника должно насаживаться на вал с натягом. Наружное кольцо подшипника, сопряженное с неподвижной частью машины, должно иметь посадку, обеспечивающую весьма малый натяг или даже небольшой зазор, дающий возможность кольцу при работе несколько проворачиваться относительно своего посадочного места, что обеспечивает более равномерный износ беговых дорожек.
Посадка внутреннего кольца подшипника на вал или ось осуществляется по системе отверстия, а наружного кольца в корпус – по системе вала.
В связи с этим соединение внутренних колец подшипников с валами при переходных посадках будет фактически неподвижным с гарантированным натягом. При осуществлении неподвижной посадки следует очень тщательно следить за тем, чтобы соединение имело определенный натяг: ослабление посадки ведет к проскальзыванию вала по внутреннему кольцу, температура подшипника резко повышается, и он выходит из строя. При увеличенном натяге внутреннее кольцо подшипника расширяется, радиальный зазор между внутренним и наружным кольцом уменьшается. Это может привести к заклиниванию тел качения: подшипники нагреваются и быстро разрушаются.
Особенно тщательно следует осуществлять посадки радиальных шарикоподшипников. Шейки валов и расточенные отверстия корпусов с грубо обработанными посадочными поверхностями не должны допускаться к монтажу.
Шероховатость обработки и геометрические формы посадочных мест в значительной степени влияют на долговечность подшипников.
Овальность, конусность и биение заплечиков должны быть в пределах допусков, установленных для поверхностей, сопрягаемых с подшипниками.
Следует помнить, что от точности заплечиков валов и корпусов, а также размеров галтелей вала зависит нормальная работа подшипников качения и всего узла. При сборке необходимо следить за тем, чтобы заплечики валов и корпусов были строго перпендикулярны к оси вала, и кольца подшипников плотно прилегали к заплечикам по всей поверхности.
Размеры заплечиков вала и корпуса должны быть такими, чтобы при действии значительной осевой нагрузки торцы заплечиков не сминались. Однако очень большие заплечики затрудняют демонтаж подшипников, так как в этом случае захватить кольцо подшипника, из-за выступающего заплечика, не представляется возможным. Нормальная высота заплечиков ориентировочно должна быть равна 1/2 толщины внутреннего кольца. Если нельзя предусмотреть заплечики нормальной высоты, то применяют специальные упорные кольца.
Радиус галтели вала должен быть всегда несколько меньше, чем радиус фаски внутреннего кольца подшипника. То же относится к наружному кольцу.
При проектировании валов часто вместо галтелей делают проточки. Однако они ослабляют вал, вызывая концентрацию напряжений, и поэтому ими можно заменять галтели только в том случае, если вал имеет значительный запас прочности.
В тяжело нагруженных валах максимальные напряжения сосредоточиваются на посадочных местах вала у заплечиков. В таких случаях делать выточки и даже галтели нежелательно. Рекомендуется применять плавный конусный переход и ставить специальную упорную шайбу.
Почему свистит,шелестит,пищит ремень
В большинстве случаев ремень свистит от натяжителя, а не от роликового подшипника или самого ремня. Грязь и пыль с наших дорог попадают внутрь детали и приводят к износу.
Центральное отверстие имеет работу 
Половинки корпуса натяжителя раздвигаются 
Обратите внимание на отметку на ремне. Обработав валик, можно увидеть, что правый край темнее центральной части
Рабочие плоскости ролика и ремня не совпадают. Это связано с износом самого натяжителя. Вот так выглядит свист и скрип ремня. Он может появиться или исчезнуть. Но со временем он станет постоянным.
это опасно? Если долго ехать со свистом, произойдет следующее: ремень начинает все больше двигаться по ролику, часть его просто соскальзывает с края. В конце концов, он улетит или оторвет. Бывает так и так. ЕСЛИ ВЫ ВЫБИРАЕТЕ РЕМЕНЬ, НЕ ДВИГАЙТЕСЬ! Насос приводится в движение ремнем, без него мотор быстро перегревается.
Более подробно об носке рассказано в нашем видео.
Типы уплотнителей закрытых радиально-упорных подшипников
В подавляющем большинстве случаев защитный встроенный кожух бывает цельнометаллическим или каучуковым. Последнее название является условным, потому что используются разные виды пластиков, и каркас часто бывает из железного сплава.
Маркировка изделий со стальной шайбой проводится одной буквой Z, когда преобладает односторонняя герметизация, 2Z – с двух направлений. По аналогии RS или 2RS обозначают наличие одного или нескольких полимерных пыльников. В отечественной системе ГОСТ отличие фиксируется цифрами. Например: 180205. 1 – это материал, в данном образце, пластик. 8 – двухсторонний. 60206. Первая цифра говорит об одной защитной шайбе из металла.
Достоинством уплотнителей из железа является высокая прочность и устойчивость к перегреву. Но при этом контакт скользящей поверхности может быть не достаточен. Пластиковые более плотно прилегают к полированной плоскости, но при высокой температуре деформируются и перестают выполнять свои функции. В моделях большого диаметра используют двухкомпонентные изделия, где стальной диск обеспечивает геометрию, а полимерное напыление – плотное прилегание и устойчивую фиксацию.
Когда требуется замена подшипника барабана стиральной машины
Перед началом ремонта убедитесь, что причина неисправности в изношенном подшипнике. Для этого прокрутите барабан стиральной машины. Скрежет, скрип и другой шум указывают на наличие проблемы.
Еще один способ выявить дефект – нажать на верхнюю часть барабана и оценить степень сдвига. Большой люфт между движущим элементом и резиновой манжетой – верный признак износа подшипников. О неполадке свидетельствуют также подтеки ржавой воды под задней панелью агрегата.
Прежде чем приступать к ремонту, убедитесь, что причина неполадки – изношенные подшипники. Для этого проведите осмотр барабана стиральной машины
Виды душевых и особенности монтажа каждого
Если вы еще не приобрели кабинку и не знаете, какой вариант лучше — мы поделимся советами и предложим список актуальных кабин. Но не забываем, что предложенные варианты требуют особого монтажа.
Душевой бокс
Готовый вариант, который бывает с глубоким или низким поддоном. В основном такие модели идут со встроенным гидромассажем, дополнительным тропическим душем, радио и подсветкой — все зависит от производителя. Преимущества душевого бокса:
ничего не нужно докупать, кроме шлангов подключения ГВС и ХВС;
можно установить уже в готовом ремонте;
подходит для любых санузлов, так как есть широкий выбор размеров поддонов;
такой вариант легко установить своими руками;
много дополнительных вещей в комплекте: лейка и шланг для душа, тропический душ, гидромассаж, складное сиденье, радио, блютуз с громкой связью для подключения телефона, подсветка, встроенная вытяжка, разные полочки и крючки.
Да, плюсов в такой модели много, но есть и минусы, которые касаются бюджетных вариантов:
некачественные комплектующие;
металлические или пластиковые резьбы для подключения ХВС и ГВС — такой материал, в отличие от латуни, имеет меньший срок эксплуатации;
насыпные подшипники в роликах для дверей, со временем их нужно поменять на пром-подшипники, которые гораздо лучше выполняют свою работу;
качество стекла.
Все недостатки относятся к бюджетным боксам, но самое интересное, что не все магазины могут предложить премиальные варианты.
Важно: замена роликов в гидромассажном боксе ничем не отличается от душевой кабины с поддоном или без него. В процессе замены роликов вы должны замерять диаметр самого колеса, глубину конструкции и внутренний диаметр отверстия под винт
Кабина без поддона
В этом случае канализационный слив находиться под плиткой (трап), такую кабину нужно планировать на старте ремонта. Считается лучшим решением, так как такую кабину можно совместить с любым дизайном и установить комплектующие на свой вкус. Угловая кабина не имеет стенок и крыши, только стеклянные перегородки и дверь, которую можно установить на роликах или как обычную дверь на петлях. Но есть и другое решение — установить обычный акриловый или металлический поддон, а после установить стенки. Какие есть еще плюсы:
можно сделать монтаж полукруглой, прямоугольной или квадратной кабины, а многие просто устанавливают закаленное стекло за ванной, получается два в одном;
в таком варианте можно смонтировать любой смеситель, установить гигиенический душ, стойку для тропического душа или даже сделать его на потолке;
если на старте ремонта правильно заложить канализацию и установить трап по типу Viega или Alca Plast, то он будет служить вечно и в дальнейшем можно с легкостью очистить ее от засора, просто приподняв крышку сифона.
Но и без минусов не обошлось:
высокая цена установки и монтажа;
такой вариант возможен только на старте ремонта, или придется использовать простой поддон, только внешний вид будет отличаться от оригинального;
требуется грамотно уложить плитку с нужным наклоном, чтобы вода стекала в слив;
нужно иметь особые навыки монтажа, чтобы установить ее самому.
Важно: в душевой кабине с полукруглой дверью устанавливаются ролики по такому же принципу как и в гидробоксе, ниже мы поделимся этой методикой. Если у вас в душевой обычная дверь — то вам нужно заменять не ролики, а петли, которые зачастую идут с микролифтом
Снимите одну петлю как образец, чтобы приобрести деталь, которая точно подойдет под вашу дверь.
Как открыть закрытый подшипник с железным пыльником для смазки
Металлическое кольцо держится в обойме за счет упругости. Для того чтобы добраться до шариков, надо острым предметом (лезвие ножа, специальный захват или шило) зацепить и выщелкнуть. При этом способе следует быть аккуратным и не помять устройство. Иначе будет невозможным в дальнейшем поместить его на место.
Далее, такую же операцию производим с другой стороной. После этого удаляем старый наполнитель с помощью растворителя (диз. топливо, бензин, керосин). Подсушиваем. Проводим диагностику на пригодность по алгоритму, описанному выше, и начинаем сборку.
Устанавливаем одно защитное кольцо. Помещаем в пространство новое масло. Прокручиваем несколько раз, чтобы она распределилась по всему объему. Убираем излишки и закрываем второй крышкой. Существуют модели, где предохранительное устройство фиксируется металлическим стопором. Тогда требуется снимать и устанавливать эту деталь.
Крышки и уплотнения для подшипников
Осевое положение вала в корпусе определяется с помощью торцовых крышек. Торцовые крышки должны быть достаточно прочными, чтобы выдержать осевые нагрузки, передаваемые валами через наружные кольца подшипников.
Крышки подшипников изготовляют из чугуна марки СЧ15. Различают крышки глухие и с отверстиями для прохода валов (рис. 13). Крышки изготовляются с центрирующим выступом и без него. Центрирующий выступ обычно контактирует с наружным кольцом подшипника для фиксирования положения вала в корпусе. Наружный диаметр выступа равен диаметру расточки под подшипник по посадке h9, а внутренний соответствует размеру t в стакане. Толщина и наружный диаметр фланца, диаметр, на котором расположены отверстия, и их количество определяются так же, как для стакана.
Рис. 13. Уплотнения валов, размещаемых в крышках: а – манжетное; б – щелевое (l=0,2…0,4; t=4,5…6; r=1,2…2); в – центробежное; г – лабиринтное (l=0,2…0,4; f1=1…2; f2=1,5…3)
Если крышка не контактирует с подшипником, то она может быть выполнена без центрирующего пояска (плоской). Если крышка выполнена с отверстием для прохода вала, то она отличается тем, что в ней, как правило, предусматривается место для установки уплотнения, которое защищает подшипник от попадания грязи и от вытекания смазки (рис. 13, а). Наличие уплотнения и деталей крепления подшипника на валу определяет в осевом сечении конфигурацию торцовой наружной и внутренней поверхности крышки (рис. 13).
Так как щелевые уплотнения недостаточно надежно защищают подшипники от попадания пыли и грязи, то их применяют для подшипников качения машин, работающих в чистой и сухой воздушной среде. Лабиринтные уплотнения (рис. 13, в) – самые надежные, особенно при больших частотах вращения валов. Уплотнения, основанные на действии центробежной силы (рис. 13; а, в, г), применяют в качестве наружных и внутренних. В ответственных случаях применяют комбинированные уплотнения (в). Уплотнения манжетные резиновые для валов приведены в табл. 4.
Таблица 4. Уплотнения манжетные резиновые для валов
| Манжета резиновая армированная, мм | d | D | h1 | h2 |
 | 20; 21; 22 | 40 | ||
| 24 | 41 | |||
| 25 | 42 | |||
| 26 | 45 | |||
| 30; 32 | 52 | |||
| 35; 36; 38 | 58 | 10 | 14 | |
| 40 | 60 | |||
| 42 | 62 | |||
| 45 | 65 | |||
| 48; 50 | 70 | |||
| 52 | 75 |
Для предотвращения вытекания смазочного материала из корпуса редуктора или выноса его в виде масляного тумана и брызг применяют различные уплотняющие материалы и устройства. Разъемы составных корпусов герметизируют специальными мазями, наносимыми на плоскости разъема перед сборкой корпуса. Во фланцевых соединениях, когда положение фланца не определяет осевой зазор в подшипниковом узле, могут применяться также мягкие листовые прокладочные материалы.
В настоящее время для герметизации фланцевых соединений широко применяют уплотнения в виде резиновых колец круглого сечения (рис. 14, а).
Для герметизации стыков типа фланец-корпус с центровочным буртом применяют установки колец в канавку (рис. 14, б), в торец (рис. 14, в) и в фаску (рис. 14, г). Установка колец в канавку занимает больше места в осевом направлении, но удобна при совмещении с регулировочными прокладками между фланцем и корпусом для осевого зазора, поскольку в этом случае изменение толщины прокладок не связано с деформацией сечения кольца, которым производится уплотнение по посадочной поверхности. Размеры установочных мест под резиновые уплотнительные кольца круглого сечения приведены в табл. 5. Эти же кольца можно применять для нецентрованных плоских стыков (не обязательно круговых). Для этого на одной из соединяемых деталей должна быть выполнена канавка. Пример кругового уплотнения показан на рис. 14, д.
Таблица 5. Размеры сечений круглых колец и установочных мест для них
| Размеры | Диаметр кольца, d, мм | |||
| 2,5 | 3,0 | 3,6 | 4,6 | |
| D | 24-54 | 25-100 | 28-205 | 36-260 |
| b | 3,6 | 4,0 | 4,7 | 5,6 |
| h | 1,85 | 2,35 | 2,8 | 3,7 |
| с | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 |
| а | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 6,0 |
| е | 1,85 | 2,2 | 2,6 | 3,3 |
| М | 3,3 | 4,2 | 5,0 | 7,2 |
Рис. 14. Уплотнение круглым кольцом
Подготовка к ремонту
Перед тем, как начать разбирать машинку, стоит подготовиться. В первую очередь нужно купить все необходимые запчасти
Подшипники для стиральных машин не отличаются от установленных в другой бытовой технике, важно лишь знать параметры, чтобы подобрать правильную деталь. Кроме самого подшипника понадобятся резиновые уплотнители, смазка, водостойкий герметик, а также набор инструментов:
- молоток;
- набор гаечных ключей;
- металлический стержень;
- разводной ключ;
- плоскогубцы;
- плоская и крестовая отвертка.
Теперь приступаем к подготовке места. Обязательно отключите от сети бытовую технику. Перед тем, как поменять подшипник в стиральной машине, слейте всю воду:
- необходимо взять таз или другую большую емкость, а на пол постелить тряпку или пленку, чтобы не затопить соседей снизу;
- перекрыть подачу воды к машинке;
- открутить входной патрубок и поместить его в таз, чтобы вся вода вытекла из шланга.
Как только вы освободили машину, отодвиньте ее на середину комнаты, чтобы у вас был свободный доступ со всех сторон: если оставить ее стоять у стенки, то ремонтировать будет гораздо сложнее. Протрите вытекшую воду и приступайте к ремонту.
Разборка и замена подшипников на передней вилке
Износ шарнирного узла вилки проявляется в люфтах, тяжелом ходу руля и посторонних звуках из колонки. Откладывать проблему в долгий ящик не рекомендуется, ведь исправность рулевого управления наряду с тормозами – гарантия безопасности.
Как поменять подшипник вилки? На первый взгляд, подобраться к нему непросто. Узел надежно запрессован и скрыт в рулевом стакане. Однако на практике все выглядит просто:
- Перевернуть велосипед и открутить переднее колесо.
- Поставить байк в обычное положение и вытащить руль с выносом (понадобится гаечный ключ или шестигранник для внутренней гайки).
- Скрутить контргайку при помощи разводного ключа и вытащить стопорную шайбу.
- Выкрутить чашку.
- После демонтажа корпуса аккуратно вынуть сам подшипник. Детали на вилках большинства велосипедов не оснащены сепараторами, поэтому следим, чтобы шарики не рассыпались.
- Внимательно осмотреть все компоненты. Ржавые, выбитые шарики обязательно заменить новыми.
- Очистить стакан, подшипник и чашку от грязи, а затем тщательно смазать.
Слева направо: снятие руля, контргайки и стопорной шайбы
Подшипниковые картриджи целиком заменяются на новые. Справедливости ради надо отметить, что частичная замена насыпных шарниров – это не есть хорошо для вилки, и рекомендуется также ставить другую деталь. При покупке нового подшипника нужно точно знать предписанные размеры – для разных вилок они могут отличаться. Если они неизвестны, деталь в магазине подбирается по старой.
Установка вилки выполняется в противоположном порядке: после впрессовки подшипника закручивается стакан, затем накидывается шайба и контргайка. Проверка затяжки стакана: при наклоне велосипеда переднее колесо должно отклоняться от прямого положения на 15 – 20 градусов. Если оно практически не сдвигается, необходимо ослабить шарнир. Большое отклонение колеса говорит о слабом затягивании, и стакан требуется подтянуть.
MrPodshipnik
Замена подшипников, ремонт
Введите маркировку или размер (например: 8*22*7) изделия и страну продажи
Новые инструкции
- Как самостоятельно сделать ремонт и заменить подшипник на колонке руля в велосипеде марки ZOOM 09.10.2019
- Как самостоятельно, в бытовых условиях, заменить подшипник в электрическом двигателе кухонного комбайна фирмы Philips 05.10.2019
- Производим ремонт в отопительном циркуляционном насосе марки DAB и меняем подшипник самостоятельно 04.10.2019
- Как самостоятельно сделать ремонт рыболовной катушки Shimano и заменить неисправный подшипник 03.10.2019
- Делаем замену подшипника и ремонтируем бетономешалку марки СБР_ 132_А самостоятельно 02.10.2019
Как выполнить замену подшипника натяжного ролика Шевроле Лачетти своими руками
Ознакомившись представленной вам статье, вы сможете самостоятельно в своем гараже выполнить замену подшипника натяжного ролика.
Генераторный узел есть самым основным устройством, которое питает электрической энергией ваш автомобиль.
Он должен работать нормально без перебоев.
Иногда ролик выходит из строя.
Монтаж роликовых подшипников
В технической документации к оборудованию обычно указано, в какой посадке нуждается опора: прессовой или скользящей
Не стоит забывать, что во многих случаях важно учитывать и направление вращения вала, а также вектор осевой нагрузки. Установка роликового конического подшипника производится таким образом, чтобы большая часть его конуса была ориентирована в направлении упорного элемента
Если эта особенность не играет роли при сборке узла, об этом оповещает клеймо на внешней части кольца.
При установке детали используют ручные и гидравлические прессы, гарантирующие не только плавную, но и равномерную по всей окружности внутреннего кольца посадку детали. Усилие необходимо прикладывать исключительно через напрессовываемое кольцо, но ни в коем случае не через свободное или сепаратор. При одновременном монтаже на вал и в корпус, существует важная особенность. В этом случае монтажное усилие прикладывается одновременно к двум кольцам
Важно помнить, что подшипник конический роликовый установка которого выполнялась с нарушениями, может не только выйти из строя сам, но и нанести серьезные повреждения валу и корпусу механизма
Последовательность операций при монтаже роликовых опор такая:
• Все посадочные места покрывают тонким слоем смазочного материала;• Определяется проектная ориентация детали в соответствии с чертежом или схемой;• Монтажный стакан пресса, оборудованный упором, совмещают с кольцом изделия;• Если необходимо, производят выставление опоры по осям и совмещение канавок подачи смазки;• Прикладывают пробное усилие на подшипник;• Выполняют посадку изделия в проектное положение, стараясь обеспечить максимальную плавность движения.
Если выполняется установка подшипников конического типа, то монтируют каждый элемент опоры отдельно. Внутренняя часть с роликами напрессовывается на вал, после чего на свое место в корпус ставят наружное кольцо. После завершения работы нужно убедиться, что каждый ролик свободно перемещается, а зазор соответствует заявленному производителем значению.
Монтаж подшипников большого размера имеет ряд важных особенностей. Чтобы облегчить работу, деталь нагревают так, чтобы ее температура превышала температуру среды на 60-80 градусов. Установка кольца в корпус механизма требует нагревания посадочного места
Важно следить за тем, чтобы разница между температур не оказалась выше 120 градусов. Для точного разогрева металла рекомендуют применять специальные индукционные устройства или масляные ванны
Причины, приводящие к выходу из строя натяжного ролика ЛАЧЕТТИ
Что же приводит износу подшипника и самого узла?
Причины могут быть различными:
— попало масло с мотора или другая расходная жидкость, которая используется в процессе эксплуатации автомобиля. При агрессивной езде может быть выброс масла, которое периодически протекало у вас;
— как уже указывалось выше – неправильное натяжение роликом ремня генератора;
— под капотом чрезмерная температура держится продолжительное время;
— вам попался бракованный подшипник, который был установлен непосредственно на заводе изготовителе. Однако это бывает не часто;
— когда вы производили предыдущий ремонт и заменяли подшипник ролика, то поставили туда некачественную деталь из дешевых китайских производителей;
— очень часто эксплуатируете автомашину в неблагоприятных погодных условиях. При дожде въезжаете в лужи, и постоянно попадает вода на натяжной ролик. Через время вы слышите свист ремня, потом он пропадает. А вода с грязью попадает в подшипник, и он выходит из строя.
Даже одна и вышеперечисленных причин приведет к поломке узла.
А совокупность их многократно увеличивает вероятность необходимости замены детали.
Поэтапная инструкция замены детали ШЕВРОЛЕ
Начинаем ремонт.
Устанавливаем автомобиль на ровную поверхность.
Открываем капот.
Производим разборку в следующем порядке:
— снимаем ремень генератора. Для чего отворачиваем винт крепления кронштейна. Сдвигаем его и ослабляем ремешок;
— осмотрите кронштейн. Не погнут ли он? Если есть изъяны – его тоже необходимо заменить;
Как правило, кронштейны не выгибаются, особенно на новых моделях автомобилей;
— немаловажное значение имеет состояние крепежного винта. Я бы вам советовал заменить его;
— фиксируем коленчатый вал. Делаем, это применив отвертку или монтажку, которую устанавливаем между зубьями венца шкива сцепления;
— обрызгайте проникающей жидкостью ВД40 все крепежные детали. Подождите 30 минут. Теперь можете производить откручивание крепежа. Произойдет это значительно легче;
— ослабляем винтом ролик, который его фиксирует. В зависимости, какая марка двигателя, возможно, потребуется ослабить кронштейн. Ослабляем до того момента когда ремень ослабнет полностью. Для этого сдвигаем генератор ближе к движку;
— снимите ремень;
— выкрутите винт, закрепляющий ролик;
— снимаем деталь.
Натяжной ролик вы сняли.
Если он в нормальном состоянии, а только подшипник пришел в негодность, меняем его.
Если же и сам роли в неприглядном состоянии, то я советую вам заменить весь узел в комплекте без демонтажа подшипника.
Заменить узел на новый не представляется трудной задачей.
Но предположим, вам нужно поменять только подшипник.
Следуйте далее инструкции:
— специальным съемником выпрессуйте деталь;
— очистите посадочное место от грязи и ржавчины;
— протрите спиртом и вытрите тряпкой насухо;
— смажьте литолом 24;
— установите новое изделие в отверстие и через деревянную дощечку молотком аккуратно запрессуйте подшипник внутрь. Следите, чтобы не было перекоса.
Можно эту операцию выполнить на прессе. Однако не во всяком гараже он имеется.
Обратитесь на станцию технического обслуживания.
У них наверняка есть прессовое оборудование.
За умеренную плату они вынут и запрессуют деталь.
Остальное вы сделаете у себя в гараже.
Монтаж натяжного ролика выполняйте в той же последовательности, что и демонтаж, но в обратном порядке.
После окончания ремонта заведите двигатель и осмотрите правильность натяжение ремня.
Он не должен свистеть, а тем более провисать.
При помощи регулировочного винта (болта), а некотором случае кронштейна, отрегулируйте натяжение ремня.
Как удалить обойму подшипника из корпуса. Как разобрать подшипник.
Иногда случаются неприятные ситуации, когда подшипник рассыпается, и его наружная обойма остается в корпусе. Причем эту обойму на первый взгляд вытащить из корпуса просто не реально. Обычные съемники подшипников в этом случае не помогут, так как их просто не за что зацепить. Выбить тоже не получиться, так как просто некуда ударить. Но не все так безнадежно, как кажется на первый взгляд. Способ есть. Он заключается в том, что необходимо собрать на этой обойме целый подшипник. То есть взять недостающие детали с другого подшипника и установить их на эту обойму. После этого подшипник можно будет выбить из корпуса.
В первую очередь нам понадобиться аналогичный старый подшипник. Для этого нужно знать номер подшипника, который стоял в корпусе. Если старого подшипника нет в наличии, то придется покупать новый подшипник. Можно купить самый дешевый китайский подшипник. Он понадобиться один раз как донор.
После того как подшипник – донор нашелся, его необходимо разобрать.
Как разобрать подшипник
Если подшипник закрытый, то сначала снимаем защитную боковую накладку каким-либо острым предметом.
Вторым этапом вынимаем сепаратор из подшипника. Как правило, сепараторы подшипников бывают двух типов — пластиковые и металлические. Если у вас в подшипнике установлен пластиковый сепаратор, то его просто выдавливаем отверткой в боковую сторону подшипника.
Металлические сепараторы состоят из двух частей которые склепаны между собой. Поэтому если вам попался металлический сепаратор подшипника, то нужно в первую очередь разбить пару заклепок, чтобы можно было отверткой подцепить сепаратор. Для этого нужно отверткой или любым тонким и прочным предметом бить между шариками подшипника пока части сепаратора не разойдутся. После отверткой подцепить одну из частей и с силой выдернуть из подшипника.
Следующим этапом нужно все шарики подшипника собрать рядом. Это можно сделать опять с помощью отвертки.
Теперь необходимо внутреннюю обойму подшипника вывернуть из внешней обоймы. Выворачивать нужно в сторону от шариков. Как это сделать смотрите на фото ниже.
Удаляем обойму подшипника из корпуса
После того как разобрали подшипник займемся удалением обоймы подшипника из корпуса.
Сначала наносим на обойму подшипника смазку. Она нужна, чтобы удержать шарики подшипника, которые мы будем туда устанавливать.
Теперь приклеиваем на эту смазку шарики подшипника. Устанавливать их необходимо вплотную друг к другу. Необязательно устанавливать все шарики подшипника. Два, три шарика можно оставить.
Устанавливаем внутреннюю обойму подшипника.
Теперь нужно развести шарики равномерно по окружности обоймы.
После того как установили шарики подшипника в нужном положении, появилась возможность выбить подшипник по его внутренней обойме. Можно приступить к выбиванию подшипника.
