Основные отличия дисковых гидравлических и механических тормозов
Главное отличие между гидравлическим и механическим типами состоит в принципе передачи усилия, оказываемого на ручку для приведения их в действие. Так, если проводником силы давления в механике служит трос, то в гидравлике – жидкость. В качестве жидкости может выступать и тормозная, и минеральное масло (в зависимости от компании-производителя). Обе они по своему хороши, а их действие различается между собой в незначительной степени. На фото №3 предлагается схематическое изображение устройства гидравлического типа дисковых тормозов.
Фото №3: основные элементы гидравлической системы дисковых тормозов
Механические или гидравлические дисковые тормоза
Сравним эти 2 варианта.
Механические дисковые тормоза
Стоимость механической тормозной системы ниже. Тросики, посредством которых передается торможение, достаточно дешевы, в сравнении с гидравликой. Важный момент – высокая ремонтопригодность системы даже в полевых условиях. Регулировать и настраивать механическую систему можно и самостоятельно.
Минус механики в том, что, всякий раз после демонтажа и монтажа колеса нужно заново отрегулировать систему торможения. Также тросики механической системы велобайка нуждаются в периодической смазке. При езде надо постоянно отслеживать отзывчивость тормозной системы велосипеда.
Гидравлические дисковые тормоза
Основное преимущество гидравлики – в предельно мягком и удобном торможении велосипеда (из-за плавного давления жидкостного столба). Гидравлика, по сравнению с механикой, меньше склонна к перегреванию. Кроме того, регулировать эту систему надо значительно реже, чем механические. Однако, настраивать и ремонтировать гидравлику очень сложно. В частности, самостоятельно исправить повреждение гидролинии нельзя никак.
Тормозные кабели
Если у вас гидравлические дисковые тормоза, стоит проверить все гидравлические шланги и фитинги на предмет утечек. Утечку иногда бывает трудно обнаружить. Однако, грязь, как правило, находится там, где расположены утечки – это один из признаков , чтобы найти утечку. Если вы найдете утечки , отнесите велосипед к механику.
Механические дисковые тормоза используют кабели и кожухи, как обычные тормоза. Кабели могут могут сломаться, заржаветь или ослабиться с течением времени. Когда это происходит, тормоза начинают реагировать не молниеносно, когда вы нажимаете на тормозные рычаги. Также кожухи, которые защищают тормозные кабели, могут ломаться, ржаветь, закупориться или стереться со временем.
КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ НА ВЕЛОСИПЕД, КАКИЕ БЫВАЮТ
Безопасность катания на велосипеде, эффективность его тормозной системы напрямую зависит от использованных тормозных колодок. Рассмотрим, какие бывают колодки тормозные на велосипед, их преимущества и недостатки.
В зависимости от конструкции и ценового диапазона происходит деление колодок на разновидности. И в первую очередь по двум основным типам тормозов: ободных (V-brake) и дисковых.
КОЛОДКИ ДЛЯ ТОРМОЗНЫХ СИСТЕМ ТИПА V-BRAKE
Бывают таких типов:
Одноразовые – их конструкция состоит из болта с проставочными шайбами металлической пласнины и резиновой основы. Имеют малый строк эксплуатации, но и недорогостоящие.
Картриджные – их конструкция состоит болта с проставочными шайбами металлической пластины и картриджных колодок, которые снимаются посредством нажатия на шплинты. Резиновую основу можно заменять.
Встречаются колодки, как для сухой, так и для мокрой погоды. Определить степень износа ободных тормозных колодок можно по специальным меткам (канавкам).
Изношенные колодки следует своевременно заменить, чтобы избежать повреждения обода. Отметим, что для ободных тормозов V-brake подходят и картриджные и одноразовые колодки. И здесь действует правило – чем дороже, тем эффективней.
КОЛОДКИ ДЛЯ ТОРМОЗНЫХ СИСТЕМ ДИСКОВОГО ТИПА
На рынке тормозные колодки для дисковых тормозов представлены металлизированными (Sintered) и органическими (Resin). И эти типы имеют, как свои преимущества, так и недостатки.
Выбор подходящего состава колодок могут определять такие факторы, как вес велосипедиста, погодные условия и состояние трассы, стиль катания, размер роторов.
МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫЕ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ
Состоят из сплава металлсодержащих веществ.
- более стойки к нагреванию от трения, чем органические тормозные колодки;
- эффективнее работают в условиях мокрой трассы;
- имею больший ресурс.
- создают шум;
- длительная притирка;
- модуляция относительно хуже;
- нагревается калипер, вместо того, чтобы рассеивать тепло через ротор.
Такие тормозные колодки предпочтительно выбирать райдерам с большим весом. Подходят для использования на мокрых трассах в грязи и дождь. При затяжных спусках они сохраняют свою мощность, хотя с ними хуже модуляция.
Работают шумно, но ввиду большей жёсткости состава имеют ощутимое преимущество в ресурсе. Потому, приступая к выбору тормозных колодок, в первую очередь, учитывайте, то в каких условиях вы будете их использовать.
ОРГАНИЧЕСКИЕ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ
В их состав входят органические вещества и резина.
- малошумные;
- притирка происходит быстро;
- лучший уровень модуляции;
- передают тепло на ротор, защищая калипер от перегрева.
- меньший эксплуатационный ресурс;
- менее эффективно работают на мокрой, грязной трассе.
Предпочтительно использовать райдерм с небольшим весом, в дисциплинах требующих частого и продолжительного торможения как кросс-кантри. Чувствительное торможение обусловлено хорошей модуляцией.
Из-за более мягкого состава, быстрей происходит износ. Не пригодны для использования на грязной трассе, поскольку даже незначительная пыль ухудшает эффективность их работы.
Дисковые, или роторные, тормоза широко используются на многих моделях горных велосипедов. Роторная тормозная система обладает высокой эффективностью торможения и модуляцией, и это позволяет использовать ее в жестких условиях передвижения на высоких скоростях. Чтобы установить дисковые тормоза, можно воспользоваться услугами веломастерской или с удовольствием сделать это самостоятельно.
С процедурой по установке дисков на велосипед можно столкнуться в нескольких случаях:
- когда нужно починить отдельную деталь или поменять ее в системе;
- заменить комплект на новый;
- установить на велосипед без дисковых тормозов.
По устройству дисковый тормоз имеет аналогию с v-brake:
- рычаг;
- привод системы;
- корпус тормоза – калипер;
- колодки;
- поверхность торможения – диск.
Из чего состоят тормоза роторного типа (на примере механики)
По виду привода велосипедные дисковые тормоза разделены на два типа – механика и гидравлика. На первых используют металлический трос в оплетке (как у V-brake), на вторых – гидролинию с жидкостью и силовыми цилиндрами.
Промежуточный вариант занимают механико-гидравлические, или гибридные дисковые тормоза.
Как поставить дисковые тормоза с механическим приводом
Механика взамен ободных тормозов – лучшее решение, особенно для бюджетного велосипеда. Ее и поставить просто, и запчасти по сравнению с гидравликой выйдут дешевле. Переход также оправдан искривлением поверхности обода – ви-брейки плохо тормозят при таких условиях и часто расстраиваются. Конечно, кривая поверхность, даже при отсутствии «восьмерок» – это не очень хорошо. Но если втулка позволяет крепить диск, а само колесо за несколько лет хорошо зарекомендовало себя, почему бы не попробовать?
Да и на восьмерках диск намного лучше в торможении
Замена старого изношенного тормоза также не вызовет трудностей: все перед глазами, главное, купить то же самое и установить в нужной последовательности.
Для работы понадобятся:
- рычаг, калипер с колодками и переходником (в комплект должны входит болты);
- ротор, болты и шайбы для закрепления на втулку;
- трос;
- кусачки для укорочения троса;
- шестигранник (для калипера и тормозного рычага);
- хомутики (фиксация троса на раме для ).
Комплект роторных велосипедных тормозов
Любители используют для монтажа диска на втулку подходящие по диаметру и длине болты.
В принципе, это можно сделать, главное условие – винты должны полностью входить в отверстия крепления, иначе диск не будет держаться.
Установка механических тормозов: 1. Перевернуть байк и демонтировать колесо.
2. Снять старый калипер и диск, высвободить трос из приводного рычага и снять его (для замены).
3. Разжать тормоза V-brake и демонтировать их с велосипеда.
4. Прикрутить ротор к втулке колеса на 6 крепежных винтов. Затянуть до упора, равномерно распределить усилия помогут шайбы под болтами.
5. Установить (или настроить) ручку тормоза. С помощью шестигранника зафиксировать положение рычага и приводного троса.
6. Поставить калипер на раму через адаптер. На первом этапе закреплять до упора не нужно, так как придется выставлять его положение под поверхность ротора.
7. Протянуть трос на калипер.
8. Поставить колесо на эксцентрик или гайки.
Последний этап правильного монтажа – регулировка калипера относительно поверхности диска. Необходимо выставить положение колодок – оно будет в несколько раз меньше, чем у ободных, и в среднем – 0.3 – 0.4 мм.
На величину зазора между поверхностью и колодками влияет натяжение троса. Его настройка проводится шестигранником со стороны прижимного механизма. Лишнюю длину троса убираем кусачками. Когда колодки выставлены в правильное положение, а тормоза срабатывают на половину сжатия рычага, полностью зафиксировать калипер на болтах.
Итак, после установки и тщательной настройки выкатываем велосипед и проверяем работу системы в реальных условиях.
Как часто нужно проверять тормоза?
Проверяйте тормоза перед каждой поездкой. Убедитесь, что все составляющие тормозов правильно установлены и находятся в хорошем рабочем состоянии Также, помимо собственных проверок тормозов, перед тем, как куда-то поехать на велосипеде, стоит обратиться к опытному механику для того, чтобы он проверил тормоза и нашел проблемы, которые вы не cможете найти или починить в силу неопытности (проверки раз в 6 месяцев вполне достаточно для не профессионального велосипедиста), если вы каетесь профессионально или просто очень часто, то стоит делать такие проверки чаще одного раза за 6 месяцев
Устанавливаем на велосипед дисковые тормоза
Когда тормоза на велосипеде уже сильно износились, либо они не удовлетворяют по своим характеристикам – не обязательно покупать новый велосипед. При достаточном желании и возможностях, установка более качественных тормозов – задача вполне решаемая. Конечно, для ее решения будет намного лучше, если конструкция велосипеда позволяет это сделать без существенных затрат.
https://youtube.com/watch?v=XQUFpEUvlPU%3F
В первую очередь необходимо разместить сами диски на колесах, поэтому на втулках колес должна быть возможна их установка. Кроме дисков, необходимо установить суппорта, поэтому на вилке должна быть пара отверстий для их крепления. Конечно же, стоит посетить магазин, проконсультироваться со специалистами, они помогут определить какие варианты смогут подойти на конкретную модель велосипеда. Там же можно и договориться с мастерами и об установке.
Если нынешняя тормозная система в хорошем состоянии, можно подобрать вариант, который позволит сэкономить на тормозных ручках и тросиках. Если же состояние тормозов вызывает сомнения, лучше будет заменить все элементы системы на новые. В случае установки гидравлики, без вариантов, придется заменять все систему целиком, и дополнительно решать вопрос с прокладкой гидролиний. Старые тормоза не стоит выкидывать, особенно если велосипед используется для дальних поездок. В случае возникновения поломки они могут сослужить хорошую службу.
https://youtube.com/watch?v=08tCZd0O6UE%3F
https://youtube.com/watch?v=hbXwwSsv0w0%3F
Чем отличаются механические и гидравлические тормоза велосипеда
В механическом тормозе
ручка на руле соединяется с суппортом, который умеет перемещать колодки, с
помощью самого обычного тросика. Нажимаете на ручку и колодки как за веревочку
передвигаются к роутеру. Это классическая технология. Она используется уже
долгие годы и применяется, например, в ручном тормозе автомобиля.
В гидравлическом тормозе роль тросика, который прижимает колодки к диску, выполняет гидролиния. Сама же тормозная машинка адаптирована для использования с жидкостью. Технология тоже далеко не новая, но в велосипедной среде используется относительно недавно.
Устройство типичной тормозной гидравлической системы
Гидролиния – это обычная трубка, внутри которой находится тормозная жидкость любого типа. С одной стороны этой гидролинии установлена тормозная ручка, которую нажимает велосипедист. В ручке организована система поршней, который начинают выдавливать жидкость по трубке.
С обратной стороны на трубке установлена тормозная машинка, снабженная также системой поршней. Она «принимает» перемещение жидкости и передает нажатие на колодки, сжимая их. Эффект возможно достичь благодаря тому, что жидкость является несжимаемой.
Как часто нужно проверять тормоза?
Проверяйте тормоза перед каждой поездкой. Убедитесь, что все составляющие тормозов правильно установлены и находятся в хорошем рабочем состоянии Также, помимо собственных проверок тормозов, перед тем, как куда-то поехать на велосипеде, стоит обратиться к опытному механику для того, чтобы он проверил тормоза и нашел проблемы, которые вы не cможете найти или починить в силу неопытности (проверки раз в 6 месяцев вполне достаточно для не профессионального велосипедиста), если вы каетесь профессионально или просто очень часто, то стоит делать такие проверки чаще одного раза за 6 месяцев
Как поставить дисковые тормоза с механическим приводом
Механика взамен ободных тормозов – лучшее решение, особенно для бюджетного велосипеда. Ее и поставить просто, и запчасти по сравнению с гидравликой выйдут дешевле. Переход также оправдан искривлением поверхности обода – ви-брейки плохо тормозят при таких условиях и часто расстраиваются. Конечно, кривая поверхность, даже при отсутствии «восьмерок» – это не очень хорошо. Но если втулка позволяет крепить диск, а само колесо за несколько лет хорошо зарекомендовало себя, почему бы не попробовать?
Замена старого изношенного тормоза также не вызовет трудностей: все перед глазами, главное, купить то же самое и установить в нужной последовательности.
Для работы понадобятся:
- рычаг, калипер с колодками и переходником (в комплект должны входит болты);
- ротор, болты и шайбы для закрепления на втулку;
- трос;
- кусачки для укорочения троса;
- шестигранник (для калипера и тормозного рычага);
- хомутики (фиксация троса на раме для заднего тормоза).
Любители используют для монтажа диска на втулку подходящие по диаметру и длине болты.
В принципе, это можно сделать, главное условие – винты должны полностью входить в отверстия крепления, иначе диск не будет держаться.
Установка механических тормозов: 1. Перевернуть байк и демонтировать колесо.
2. Снять старый калипер и диск, высвободить трос из приводного рычага и снять его (для замены).
3. Разжать тормоза V-brake и демонтировать их с велосипеда.
4. Прикрутить ротор к втулке колеса на 6 крепежных винтов. Затянуть до упора, равномерно распределить усилия помогут шайбы под болтами.
5. Установить (или настроить) ручку тормоза. С помощью шестигранника зафиксировать положение рычага и приводного троса.
6. Поставить калипер на раму через адаптер. На первом этапе закреплять до упора не нужно, так как придется выставлять его положение под поверхность ротора.
7. Протянуть трос на калипер.
8. Поставить колесо на эксцентрик или гайки.
Последний этап правильного монтажа – регулировка калипера относительно поверхности диска. Необходимо выставить положение колодок – оно будет в несколько раз меньше, чем у ободных, и в среднем – 0.3 – 0.4 мм.
На величину зазора между поверхностью и колодками влияет натяжение троса. Его настройка проводится шестигранником со стороны прижимного механизма. Лишнюю длину троса убираем кусачками. Когда колодки выставлены в правильное положение, а тормоза срабатывают на половину сжатия рычага, полностью зафиксировать калипер на болтах.
На 20% эффективнее через 30 минут
И тест № 4, последний – комплексное торможение. Часто вы слышите утверждение, что складывание и одновременное торможение несовместимы. Это неправда! В зависимости от внешних условий (в том числе температура зависит от них шины, и, следовательно, сцепление), в Honda CBF 1000, склон 35 вывода может быть получена задержка 8 м / с2 . Только опытный гонщик может сделать такую ценность при резком торможении .
Такое торможение должно использоваться только тогда, когда нет другого способа избежать аварии. Тогда даже малейшее скольжение переднего колеса может превратиться в занос. А это означает его отход в сторону, со всеми вытекающими последствиями. И, кроме того, наездник иногда борется с тенденцией вставать с уклона.
Наша серия испытаний позволяет сделать вывод, что без изучения торможения с максимальным замедлением никуда. В утешение у нас есть информация, что секреты этого искусства легко освоить. Полчаса обучения, достаточно было, чтобы каждый из трех взятых с улицы байкеров сократил тормозной путь до 20%
Что более важно, чем собственные успехи, все они призналиль, что поняли, как их безопасность зависит от законов физики и где она заканчивается
Регулировка ободных тормозов (V-brake)
Наиболее распространенная система торможения с использованием ободных тормозов называется v-brake. Другие системы работают по такому же принципу, различия будут исключительно конструктивные, и достаточно незначительные. Поэтому описанный ниже подход подойдет для всех систем ободных тормозов.
Со статьей читают
Как убрать восьмерку на колесе велосипеда
закрыть
открыть
x
Регулировкой v-brake системы необходимо добиться минимального зазора между колодкой и ободом. Колодки необходимо выставить симметрично, и установить параллельно ободу.
Порядок действий при этом следующий:
- Сначала колодки необходимо установить параллельно ободу. Для этого ослабляется гайка с шестигранником, отвечающая за фиксацию колодок. Чтобы понять каким образом необходимо установить колодку, следует нажать на тормоз, и увидеть, как незафиксированная колодка соприкасается с ободом, затем, отпустив тормоз, приступить к настройке. Регулировка позволяет выставить колодки на нужной высоте и развернуть их на необходимый угол, что позволит добиться наилучшего положения для эффективного торможения.
- Правильно установив колодки относительно обода, необходимо отрегулировать зазор. Расстояние до обода должно быть минимальным, чтобы при малейшем усилии на ручку тормоза уже осуществлялось торможение. При этом необходимо проверить, чтобы зазор не был слишком маленьким, и колодки не стирались при обычной езде. При вращении колеса, без правильной натяжки спиц колесо будет вращаться с небольшой восьмеркой, поэтому зачастую настройка зазора довольно тонкая процедура.
- Последний этап настройки – это проверка регулировки тормоза. Сначала проверка осуществляется на поднятом колесе, затем необходимо опробовать их на ходу. Если не слышно никаких посторонних шумов, при торможении положении ручки не превышает половины ее хода до руля, значит, все работы по регулировке тормозов были выполнены правильно.
Диагностика системы тормозов
Как и в случае с человеческим организмом, функционирующим как целостный механизм, перед устранением проблем с тормозами на велосипеде следует провести диагностику, чтобы определить степень их повреждения. Ведь если стерта колодка, от чего воздействие на диск становится значительно хуже, а эффекта остановки (должной) нет, то нужно заменить лишь ее, а не систему в целом. Итак, ниже приведен ряд диагностических мероприятий, необходимых для выявления причин «недуга» вашего велосипеда:
- Одной из причин неправильной работы тормозной системы может послужить деформация ротора. Поэтому снять его – первоочередная задача. Когда вы раскрутите фиксаторы, и снимите ротор, его необходимо положить на ровную поверхность, например зеркало. Внимательно осмотрите, насколько плотно и равномерно ротор прилегает к нему, а если заметите неровности – значит, их необходимо исправить.
- Демонтируем тормозные колодки, чтобы провести визуальный осмотр на предмет повреждений. Это действие происходит следующим образом: найдите на калипере расширение, а затем проворачивайте колодки до момента их снятия. Визуально определить износ их поверхности не составит труда. Так, на рисунке №4 видно, что колодка справа уже изношена полностью и требует незамедлительной замены
Рисунок №4: определение износа колодок
Следующие «кандидаты на тщательный осмотр» это тросики и рубашки. Этот пункт подходит для тех видов транспорта, где используется механика. Проверить тросик необходимо на предмет надрывов волокон, деформаций и так далее. Что же касается рубашек – помните, что их функция состоит в защите от негативных факторов (скопление пыли, попадания влаги) тросика. А потому, трещины или разрывы здесь попросту не должны присутствовать. Оба элемента необходимо смазать перед установкой/заменой.
Для гидравлики тоже есть исключительно присущий такому типу системы тест – состояние гидролинии на предмет утечек
Важно понимать то, что при наличии протечек в гидравлике попросту может не оказываться должного давления на колодки, что выводит систему из строя автоматически. Вполне вероятны повреждения на гидролинии, которые выявляются при визуальном осмотре
Причем вовсе неважно сильное это повреждение, или же незначительное. Проверить необходимо и место стыка гидролинии, калипера и мастер-цилиндра. От ручки тормозов до поршня проходит шток – еще одно потенциальное место, откуда может стравливаться жидкость при повреждениях механического типа (на манжетах). После демонтажа тормозных колодок, необходимо провести проверку на предмет утечки на самом калипере.
Ротатор, как и сами колодки могут загрязняться в процессе эксплуатации велосипеда. Здесь скапливается и масло, и пыль, образуя твердые наслоения, мешающие работе системы. Проводить настройку тормозов, не очистив ротор и колодки от грязи – ошибочно. Сделать очистку можно при помощи наждачной бумаги, мелкозернистой. Но для этого понадобиться демонтировать обе детали, чтобы очистка была произведена максимально эффективно.
Финал – регулировка колеса. Оно не должно быть как-либо перекошено в сторону. Проверить это можно просто выставив велосипед на ровной поверхности, и произведя визуальный осмотр. Если колесо наклонено в сторону, его необходимо выровнять (ослабляем эксцентрик, затем регулируем колесо).
Комплекс таких мероприятий обязателен. Все это проводиться достаточно быстро, если у вас имеются все необходимые инструменты (отвертка, ключи). Далее переходим непосредственно к процессам регулировки и установки тормозов.
КАК УСТАНОВИТЬ ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА НА ВЕЛОСИПЕД САМОМУ
Прежде чем рассматривать вопрос, как установить дисковые тормоза на велосипед, давайте немного разберемся, что из себя представляет дисковая гидравлическая система тормозов.
Как правило, составными частями дискового гидравлического тормоза являются: тормозная ручка, гидролиния, ротор (тормозной диск) калипер (имеющий бачки для тормозной жидкости, под давлением которой, тормозные колодки соприкасаются с ротором), адаптер, посредством которого, калипер крепится к раме велосипеда.
Гидравлические дисковые тормоза имеют значительное преимущество перед механическими в эффективности. Это обусловлено тем, что жидкость в гидролиниях не меняет свою плотность, не сжимается и не деформируется, в отличие от тросика механического тормоза.
Различают открытый и закрытый типы гидравлических тормозов. К недостаткам закрытых, можно отнести потребность в регулировке во время эксплуатации.
Уменьшение или увеличение объема тормозной жидкости, к примеру, от воздействия температуры вызывает потребность регулировать положение тормозных колодок. Также тормозные колодки следует регулировать, когда происходит их частичный износ.
В тормозах открытого типа эта проблема отсутствует. Поскольку их конструкция предусматривает расширительный бачек, заполняемый тормозной жидкостью (находится, как правило, у тормозной ручки). Регулировок такие тормоза в процессе эксплуатации не требуют.
На наличие модуляции (плавность движения ручки в начале хода и мощное сцепление колодок с ротором в конце) влияет количество поршней в калипере.
Когда речь идет о выборе определенной модели, есть смысл посоветоваться с ее обладателем. Ведь для разных стилей катания нужны разные тормозные системы.
Кросскантрийщикам подходят плавные и легкие, в даунхиле или фрирайде – мощные и четко контролируемые, в дертджампинге – с хорошей модуляцией и, при этом, максимально легкие и мощные.
После первой настройки колодки, относительно тормозного диска, сами принимают правильное положение. Но это не касается моделей с одним поршнем. Они требуют регулирования, почти, как и механические. К примеру, Hayes Sole. Даная модель не считается лучшей среди гидравлических тормозов.
Предварительная подготовка гидравлических дисковых тормозов открытого типа заключается в следующем:
- В тормозную систему нужно залить масло. В тормозах Shimano – минеральное масло. В тормозах Avid, Hayes, Helix – используется тормозная жидкость DOT.
- Процесс прокачки тормоза заключается в выдавливании воздуха из гидролиний, цилиндров и тормозных бачков, прогоняя через них масло.
- Затем выставляется калипер таким образом, чтобы тормозные колодки не цепляли ротор.
- Установка дисковых тормозов на велосипед производиться в такой последовательности:
- Закрепим на руле тормозные ручки и отрегулируем их положение с помощью шестигранника;
- Устанавливаем ротор на втулку, ставим колесо на место, затягиваем болтами либо эксцентриками;
- Крепко прикручиваем переходник, возможно использование фиксатора резьбы;
- Устанавливаем калипер, но не затягиваем шестигранники, так что бы он «плавал».
- Нажав тормозную ручку, проверяем, в равной ли степени выдвигаются тормозные колодки при нажатии.
- Зажав тормозной диск колодками, калипер станет на нужное место. Чтобы ему помочь, стоит пытаться крутить колесо вперед-назад.
- Попеременно подтягиваем болты. Если болты были сильно ослаблены, придётся еще раз плавно отпустить и резко нажать ручку.
- Прижав калипер, нужно раз 15-30 резко понажимать ручку, чтобы подвести колодки к тормозному диску на рабочее расстояние.
- При отпущенной ручке, прокручиваем колесо и проверяем, нет ли трения ротора о какую либо из колодок. Если есть, нужно расслабить болты клипера и немного сдвинуть его в сторону трущей колодки.
- Затем обратно подтягиваем болты и проверяем, ели есть необходимость, повторяем вышеуказанные действия.
КАК САМОМУ ПРОИЗВЕСТИ РЕГУЛИРОВКУ?
Обычно регулировка тормозов на велосипеде заключается в расположении тормозных колодок на требуемом расстоянии по отношению к ободу или диску, при этом необходимо соблюсти строгую их симметрию относительно плоскости того же диска. Кроме этого, появится необходимость в подтяжке троса или настройке тормозной ручки.
Так что же именно нужно сделать, чтобы проверить и настроить тормоза? Давайте попробуем разобраться:
- Сперва, нужно определить вид тормозной системы – дисковая, ободная или другого типа.
- Теперь нужно поставить велосипед таким образом, чтобы он не касался земли передним колесом, раскрутить его и нажать на ручку переднего тормоза. Если произошла моментальная остановка колеса, то тормоза работают нормально. Однако, если во время нажатия, ручка тормоза в плотную подошла к ручке руля или даже коснулась её, то нужно выполнить подтяжку тросика. Такие же операции нужно осуществить и для заднего колеса.
- Для выполнения натяжки троса, тормозная ручка оснащена специальными фигурными болтами. Эти болты следует немного поджать. Если тросику требуется небольшая регулировка, то этой процедуры должно вполне хватить.
- Если требуемого результата вы этим не достигли, то потребуется подтяжка троса. Тросик в ручке тормоза находится в специальной прорези, а конец тросика имеет цилиндр, диаметр которого превышает размер прорези в ручке, что и позволяет тросику цепляться за ручку. По этой причине его натяжение производится в тормозе. Находим, в каком месте у вашего велосипеда окончание тросика. Тросик всегда более длинный, чем это требуется, по этой причине его окончание видно там, где находится тормоз. Случается, что его даже наматывают. Находим тот болтик, задача которого – это фиксация тросика, и отпускаем его, после чего выполняем подтяжку троса при помощи плоскогубцев. После этого посильнее закручиваем болтик, для качественного зажатия троса.
- Если тормозные ручки ведут себя хорошо, нужно выполнить проверку тормозных колодок.
Вот и все, общая настройка тормозной системы на этом завершается. Далее следует более глубокая настройка, которая различается в зависимости от того, какие тормоза установлены на вашем велосипеде. Это связано с тем, что дисковые и ободные тормоза оснащены колодками разных типов и разными вращающимися частями.
Устройство стояночного тормоза
Основной элемент, активирующий тормоза — это тросик. Тросик лучше, когда он состоит из большого количества тоненьких жилок диаметром 0,01 мм. Эти стальные тоненькие проволоки свиваются и свивки скручиваются в один канат. Если тросик состоит из одной проволоки, то надежность его меньше, так как он одножильный тросик легко сломать. Материал для тросика — высокопрочная сталь.
На схемах изображено устройство механического стояночного тормоза механического типа.
Тросики по технологии изготовления подвергаются упрочнению и смазываются, чтобы максимально минимизировать силу трения, возникающую в кожухе троса.
Снаружи трос обвит металлической проволокой и покрывается полимерным материалом (прорезиненный пластик). С торцов оболочка тросика имеет специальные стальные оболочки, гильзы, которые запрессовываются.
Принцип работы ручного механического тормоза с барабанными тормозами
- Водитель поднимает рукоятку тормоза до определенного щелчка. Если трос перетянут, то возможно можно только поставить на первую защелку с большим усилием. Если слабоват, то даже на последней защелке тормозные колодки не зафиксируют колеса на 100%.
- Тяга тянет основной трос, о он тянет вторичные тросы через крепежный кронштейн.
- Рычаг, что находится внутри тормозного барабана, начинает поворачиваться и распорная планка одинаково раздвигает колодки, в результате чего накладки колодок прижимаются к барабану и не дают ему вращаться.
- Когда водитель опускает ручник, тросы ослабляется, пружины в барабанах возвращают назад распорку и рычаг (тот, что в барабане), колодки сжимаются и больше не воздействуют своими накладками на барабан.
На машинах, задние тормоза которых дисковые, принцип работы механического ручника примерно такой же. Трос тянет рычажок, который в свою очередь сжимает тормозной диск. Рычажок на дисковых тормозах устанавливается сзади ступицы и снаружи.
Принцип работы электронного ручника
- Водитель грузового автомобиля нажимает кнопку ручного тормоза, электронный блок получает команду.
- Контроллер включает 2 электродвигателя с редукторами, которые установлены на задних колесах.
- Электромоторчики сжимают тормозные колодки вокруг диска. Датчик определяет с какой силой сжимать колодки. Если колодки накладки колодок стерлись, колодки сжимаются с большей силой.
- Для отключения электромеханического ручника достаточно также нажать кнопку.
