Как снять педали с велосипеда

Педали нужно снимать когда:

Велосипед нужно упаковать в чехол;
Педаль скрипит, хрустит и поэтому её необходимо почистить;
Педали пока не скрипят, но вы проводите регулярное техническое обслуживание (если всё в порядке, то педали достаточно чистить, смазывать и настраивать раз в год-два);
Вы меняете педаль на новую;
Есть необходимость настроить новую педаль.

Чтобы сделать это, вам понадобится специальный педальный ключ (его может заменить рожковый ключ на 15 или торцевой на 6 или 8 мм), ветошь и смазка.

Поставьте велосипед на колёса (использование специального стенда, который держит велосипед на весу, конкретно для этого случая — не лучший вариант, потому что при откручивании педалей приходится прикладывать очень большое усилие, которое может гаситься конструкцией стенда).

Обратите внимание, что резьба у левой и правой педали разные! Это сделано для того, чтобы левая педаль не выкручивалась самопроизвольно, когда вы будете ехать на велосипеде. Таким образом, правую педаль (с той стороны, где находятся звёзды) вы откручиваете как обычно, против часовой стрелки; а вот чтобы ослабить левую педаль, вам нужно крутить ключом по часовой стрелке

Это очень важно запомнить, чтобы не затянуть левую педаль ещё сильнее!

Если вам нужно снять обе педали, то начните с правой. Установите шатун параллельно земле, направив его вперёд. Так вам будет удобнее раскрутить гайку, давя своим весом на ключ; а ещё вы с меньшей вероятностью ударитесь о перья рамы в районе заднего колеса. Будьте осторожны, не повредите пальцы о передние звёзды! После того как ослабите педаль, открутите её совсем, следя при этом за тем, чтобы никуда не укатились шайбы, которые могут там быть.

Чтобы открутить левую педаль, точно так же сориентируйте шатун. Снова напоминаем: здесь откручивать нужно по часовой стрелке!

После того как вы сняли педаль, первым делом, чтобы не забыть, протрите резьбу в шатунах — удалите остатки смазки и грязь.

Как разобрать, отрегулировать и собрать педпль

Теперь приступайте к разборке самой педали. Удерживая ось с того конца, что вкручивался в шатун, ослабьте шестигранником или другим ключом гайку на её другом конце. Если вы не видите со второй стороны оси гайку или паз для шестигранника, посмотрите, возможно, там есть накладка — подденьте её ножом и снимите. Выкрутив все гайки, извлеките ось и все подшипники.

Промойте все детали в бензине или керосине, вытрите насухо. После этого можно приступить к сборке.

Нанесите густую смазку на подшипники и уложите их так, чтобы шарики были направлены внутрь педали. Теперь — надевайте ось, накручивайте конус и контргайку (если были шайбы, то тоже располагайте их там, где они были).

Перед тем как прикрутить педаль к велосипеду, нужно отрегулировать её. Возьмите её за ось и крутаните. Педаль должна вращаться максимально легко, при этом не должно быть люфта — ну разве только самый минимальный. Регулировка осуществляется следующим образом: откручивая или затягивая контргайку, добивайтесь, чтобы педаль вращалась с достаточной лёгкостью. Как только получите устраивающий эффект, можно приворачивать педали к шатунам (нанесите некоторое количество смазки на резьбу).

При этом помните, что затягивать их нужно в сторону, обратную откручиванию: правую, как обычно, по часовой стрелке, а левую — против. Начинайте закручивать педали сперва руками, чтобы насадить их максимально верно, не сорвав резьбу.

Автор статьи Алексей Желудков

Видео меняем педали на велосипеде:

Перейти в каталог велопедалей >>>

Если вы никогда ранее не снимали колёса с велосипеда, то тоже можете опасаться, что не справитесь, особенно с задним колесом (ведь там цепь, куча звёздочек и этот хитрый переклюк!). Но мы сейчас всё расскажем об этой простой операции.

В этой статье ответим не только на вопрос «почему скрипит велосипед», но и расскажем обо всех посторонних звуках, которые могут появляться во время катания: скрип, скрежет, хруст, шорох, свист, треск, стуканье.

Итак, продолжаем цикл статей о разборке отдельных узлов велосипеда. Педали мы с вами уже откручивали, сегодня расскажем о том, как снять шатуны.

Иногда возникает необходимость разобрать велосипед. Как правило, это делается для его транспортировки, хранения или для того, чтобы заменить какие-то его узлы.

Лето уже не за горами, если ты ещё не успел подготовить байк к новому сезону, сейчас самое время!

Как разобрать педали на велосипеде

Для начала рассмотрим самые простые проблемы с педалями (треск, хруст), которые могут возникать:

Ремонт педалей. Подтягиваем контргайку

Необходимо проверить нет ли каких либо повреждений педали (трещин, сколов и прочего);
Проверить место крепления оси педали к шатунам, со временем может ослабнуть или в соединение может попасть влага, песок. Для профилактики можно открутить протереть тщательно резьбу оси и сам шатун, смазать густой смазкой и снова закрутить;
Проверяем педаль на предмет люфта. Для этого удерживаем ось педали и руками пробуем двигать в разные стороны платформу. Если люфт присутствует, то это исправляется подтягиванием контргайки, которая находится под заглушкой (см. рисунок)
Если педаль туго крутится или люфт желательно полностью перебрать педаль велосипеда. Много времени это у Вас не отнимет

Приступим:
Для снятия педалей с шатуна велосипеда необходим всего лишь разводной ключ.
Важно!!! Следует помнить, что резьба на педалях велосипеда разная. И если вы не помните в какую сторону откручиваются педали напоминаем: ось правой педали имеет правую резьбу и откручивается против часовой стрелки, а левой – соответственно левую и откручивается, как Вы уже поняли, по часовой.
Ось педали имеет обычно несколько граней, что позволяет без особых усилий открутить ее.

Снимаем отверткой заглушку педали, которая находится в торце;
Раскручиваем контргайку, при этом удерживаем ось ключом;
Снимает стопорную шайбу;
Откручиваем конус;
Вынимаем подшипники (Будьте аккуратны, так как шарики могут покатиться в разные стороны)
Снимает платформу педали с оси.

Все, педаль полностью разобрана.

Если резьба на оси «прикипела» к шатуну и не снимается

Можно нанести на место соединения WD-40 на 10-15 минут и снова попробовать ее открутить.
Если WD-40 нет, можно использовать другие средства (аналоги WD-40) или, например, керосин (ждать при этом нужно уже 2-3 часа).
Если и после этого сложно открутить – попробуйте увеличить длину рычага. Просто возьмите более длинный ключ или наденьте на него металлическую трубу для увеличения плеча (закон Архимеда еще никто не отменял).
Некоторые веломастера предлагают еще один способ. На место соединения оси и шатуна постепенно выливают воду из вскипевшего чайника, заставляя металл немного разогреться и из-за этого снизить плотность посадки. Лично я такой вариантом не пробовал и мне кажется, что температура кипятка в 90-100 градусов не очень сильно нагреют шатун, хотя вымоется он точно.

Логичнее попробовать разогреть это место строительным феном или мощным паяльником. При работе с феном нагревайте именно место соединения оси и шатуна и следите за температурой корпуса педали, особенно если она пластиковая.

Разогревать это место открытым огнем точно не стоит.

Честно говоря, можно попробовать еще и несколько раз ударить по ключу молотком, чтобы хотя бы сдвинуть резьбу с «мертвой точки». По самой педали и, тем более, по шатуну наносить удары бесполезно – только погнете их.

Конструкция педали

Педаль – это одна из составляющих всей системы, в которую включены и другие элементы:

Комплект звёздочек.
Каретка шатуны.
Ось – базовая основа для общей структуры. Элемент представляет собой металлический штырь, который вкручивается непосредственно в шатун.
Платформа – подставка, необходимая для контакта со ступнёй. Крепление платформы производится на поверхности оси.
Подшипники образуют соединение оси с платформой. За счёт этого соединяющего узла обеспечивается вращение педали.
Фурнитура – сочетание болтов и гаек, отвечающих за фиксацию всех составных частей педали. При демонтаже фурнитура подлежит разборке.

Педали классифицируются по платформе:

На контактные типы, где создаётся крепление для специально предназначенной обуви.
На обычные типы.

В зависимости от выбранного типа, демонтаж одних педалей производится довольно просто, других – несколько сложнее. Контактные механизмы отличаются усложнённым креплением. Что касается комбинированных вариаций, их демонтаж абсолютно идентичен контактному типу. Комбинированный вариант состоит из обычной площадки с одной стороны в сочетании с контактным устройством на другой.

Как разобрать контактную педаль

Конструкция контактной педали чуть сложнее, чем у обычной, что приводит к более тугому её ходу. Сама по себе конструкция надёжна, частой переборки она не требует.

Для примера возьмём довольно часто встречающиеся педали Shimano M520, и на их примере рассмотрим процесс разборки. Вам понадобятся:

спецсъёмник Shimano TL-PD40 (если его нет, то его можно заменить жёстким хомутом);
ключи на 7 (контргайка), 10 (конусы) и 15.

А сами действия при разборке следующие:

Надеваем съёмник на специальное место в основании платформы и начинаем откручивать.
Открутив, можно вынуть ось педали из её корпуса.
Далее, нужно открутить контргайку, выполняющую роль стопора конструкции, придерживая ось ключом или тисками.
Вынимаем все части педали

Тут тоже важно не растерять очень мелкие шарики подшипников — их по 12 штук с каждой стороны.. Всё, контактная педаль разобрана

Теперь нужно протереть её, тщательно смазать, при надобности заменить изношенные части и собрать в обратном порядке. Следите за тем, чтобы все гайки были хорошо затянуты — это предотвратит люфт. Конечной операцией можно считать очистку лишней смазки после зажима гаек

Всё, контактная педаль разобрана. Теперь нужно протереть её, тщательно смазать, при надобности заменить изношенные части и собрать в обратном порядке. Следите за тем, чтобы все гайки были хорошо затянуты — это предотвратит люфт. Конечной операцией можно считать очистку лишней смазки после зажима гаек.

Как вернуть педали на место?

Приступая к установке педалей, стоит предварительно очистить от загрязнений резьбу на контактных соединениях шатунов и платформ. Далее достаточно взять правую педаль и закрутить ее согласно часовой стрелке. Ввинчивание сначала следует производить руками, а затем с использованием ключа. В завершение педаль необходимо прочно затянуть.

Аналогичная операция выполняется с левой платформой и шатуном. Только вращение при этом должно производить в обратном направлении. Напоследок стоит лишний раз подтянуть и надежно зафиксировать педали с помощью ручного ключа, что исключит их произвольное отвинчивание во время езды.

Как открутить педали на велосипеде – пошаговая инструкция

У демонтажа деталей велосипеда есть свой алгоритм. Транспорт следует поставить на колеса. Так проще будет открутить детали – потребуется меньше усилий.

Пошаговая инструкция:

Начинают процесс со снятия правой педали. Выставляют шатун на 45 градусов, так называемые 3 часа (для левой – предусмотрен поворот на 9 часов). Шатун должен быть в этом случае параллельно земле и «смотреть» на переднее колесо.
Открутить деталь против часовой стрелки (левую – в обратную сторону). На этой педали находится обыкновенная резьба. Снять педаль.
Убрать заглушку сбоку платформы.
Открыть контргайку, раскрутить ее (ось нужно держать вторым ключом).
Снять шайбу, а после – платформу.
Подшипники снимаются отдельно. Под них целесообразно будет подложить газету или ткань, чтобы не допустить потери шариков, если подшипник сборный.

Левую педаль велосипеда можно открутить по тому же принципу, учитывая обратную сторону резьбы.

Что делать, если резьба на оси «прикипела» к шатуну и не снимается?

В случае «прикипения» рекомендуют обработать место крепежа WD-40 и оставить на несколько минут. Затем повторить попытку откручивания. Можно воспользоваться аналогами. Еще подойдет керосин. Но при его использовании лучше выждать до 3 часов.

Бывает, что данные средства не помогают. Тогда надо воспользоваться рычагом длиннее – подойдет большой ключ, надетый на железную трубу.

Существует другой метод: некоторые предлагают окатить крутым кипятком проблемное место. Такой способ может уменьшить плотность посадки и действительно помочь. Другие пытаются нагреть место соединения паяльником либо строительным феном.

На такой метод потребует внимания, особенно если педаль пластиковая. Пользоваться для разогрева открытым огнем нельзя. Иногда помогают сдвинуть резьбу удары по ключу, но по шатуну стучать категорически запрещается.

Водитель какого транспортного средства проедет перекресток вторым?

Правильно

16. Проезд перекрестков

16.11. На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся к данному перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения.

16.14. Если главная дорога на перекрестке изменяет направление, водители транспортных средств, движущихся по ней, должны руководствоваться между собой правилами проезда перекрестков равнозначных дорог.

Этим правилом должны руководствоваться между собой и водители, движущиеся по второстепенным дорогам.

Неправильно

16. Проезд перекрестков

Этим правилом должны руководствоваться между собой и водители, движущиеся по второстепенным дорогам.

16 Проезд перекрестков

Неправильно

8. Регулирование дорожного движения

8.7.3. Сигналы светофора имеют следующие значения:

Сигнал в виде стрелки, разрешающий поворот налево, разрешает и разворот, если он не запрещен дорожными знаками.

Сигнал в виде зеленой стрелки (стрелок) в дополнительной (дополнительных) секции (секциях), включенный вместе с зеленым сигналом светофора, информирует водителя о том, что он имеет преимущество в указанном стрелкой (стрелками) направлении (направлениях) движения перед транспортными средствами, движущимися с других направлений;

е) красный сигнал, в том числе мигающий, или два красных мигающих сигнала запрещают движение.

Сигнал в виде зеленой стрелки (стрелок) в дополнительной (дополнительных) секции (секциях) вместе с желтым или красным сигналом светофора информирует водителя о том, что движение разрешается в указанном направлении при условии беспрепятственного пропуска транспортных средств, движущихся с других направлений.

Стрелка зеленого цвета на табличке, установленной на уровне красного сигнала светофора с вертикальным расположением сигналов, разрешает движение в указанном направлении при включенном красном сигнале светофора с крайней правой полосы движения (или крайней левой полосы движения на дорогах с односторонним движением) при условии предоставления преимущества в движении другим его участникам, движущимся с других направлений на сигнал светофора, разрешающий движение;

16 Проезд перекрестков

16.9. Во время движения в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений.

Во время движения в направлении стрелки зеленого цвета на таблице, установленной на уровне красного сигнала светофора с вертикальным расположением сигналов, водитель должен занять крайнюю правую (левую) полосу движения и уступить дорогу транспортным средствам и пешеходам, движущимся с других направлений.

Как снять шатуны с велосипеда

В идеальном случае, когда мы используем качественное оборудование и имеем съемник для шатунов с велосипеда, сложностей возникнуть не должно. Вся конструкция в этом случае работает так, что помогает нам выполнять необходимые для технического обслуживания действия.

Перед снятием шатуна нужно открутить фиксирующий болт – шестигранник или стандартная гайка/болт. Делать это нужно очень аккуратно, чтобы не завалить грани на шестиграннике/гайке. Дальше, казалось бы, шатун должен соскочить, но этого не происходит. Используется посадка с натягом. Руками шатун не снять и потребуется выжимка шатунов.

Если рассматривать современные шатуны, то в центральное отверстие шатуна вкручивается специальный съемник-выжимка, который упирается в каретку и стаскивает (при кручении гайки съемника) шатун с его посадочной точки. Так снимаются и шатуны под квадрат, и шатуны под шлиц. Съемник нужно вкручивать абсолютно ровно и на всю длину резьбы. В противном случае, съемник вытащит себя сам вместе с резьбой, а шатун останется на месте.

На некоторых системах съемнику не во что упереться на каретке. В этом случае, нужно или оставить на месте фиксирующий винт, прижимающий шатуны и упереться в него, или подложить монетку. Можно использовать продольную ось (болт или ось колеса), для того, чтобы упереться в соседний фиксирующий винт

Важно помнить, что можно случайно повредить резьбу болта фиксации шатуна на каретке или впресовать ваш упор в резьбу каретки, а это потребует замены каретки, что иногда ещё даже более трудоемко и дорого

С шатунами на шпонке ситуация немного сложнее. Там предварительно нужно выбить шпонку, а затем раскачать шатуны (например, легкими, но резкими ударами молотка через деревянный брусок). Есть ещё рекомендация прокатиться без шпонки по двору, пока шатун не раскачается сам, правда этот вариант не всегда эффективен. Шпонка выбивается молотком. Для таких шатунов съемники не предусмотрены. Он сбивается молотком.

На практике ситуации обычно бывают разные и они сильно отличаются от желаемого идеала. Шатуны часто пригорают или срываются гайки крепления, да и сами шатуны не всегда слезают с посадочной точки на каретке очень легко. Какие же проблемы встречаются чаще всего?

Как смазать педали на велосипеде

После проделанных манипуляций все детали необходимо тщательно протереть чистой тряпкой. Чтоб облегчить задачу можно поместить все узлы педали в керосин, затем протереть. Это позволит максимально очистить от старой смазки, песка и прочего. Обязательно проверьте состояние шариков, чтоб все были одинаковой формы и размера.

Затем смазать все части густой консистентной смазкой, рекомендуется смазывать водостойкой смазкой и затем собрать педаль в обратном порядке. Не забудьте перед установкой педали резьбу оси протереть на чисто и смазать смазкой, что позволит плавно поставить педаль на место. Причем в следующий раз педали будут откручиваться легко.

Особенности конструкции педали

Такой простой элемент как педаль велосипеда имеет свои нюансы. На сегодняшний день существует три разновидности детали:

Платформенные;
Контактные педали на велосипеде;
Комбинированные.

Каждая из них имеет свою специфику: первые созданы для сцепления с любой обувью, вторые – для специальной велообуви, а третьи универсальны и имеют контактный механизм с одной стороны и платформу с другой.
Таким образом педаль велосипеда обеспечивает комфортную езду.

В конструкцию также входит шатун, который не требует особого ухода и ему не нужно обслуживание. В случае механических повреждений или проблем нужно лишь шатун поменять на новый. Все гайки, укрепляющие эту деталь, очень просто откручиваются. Для начала следует снять педали, разобрать конус и, если требуется, смазать подшипники. Ремонт не сложен и не занимает много времени. Для того чтобы снять шатун необходим специальный съемник или определенные навыки. Это достаточно эффективно и быстро, в противном случае потребуется большое количество времени и усилий, чтобы разобрать конструкцию. Шатун удерживается крупным болтом на валу, во время езды место их касания загрязняется и снять шатун очень сложно.

Для того чтобы избежать проблем с педалями техники, необходимо регулярно проводить осмотр и устранять неполадки. Большое значение имеют и подшипники. Их существует несколько видов, но особенно популярны простые насыпные и картриджные, которые отличаются по весу и качеству. Специалисты отдают предпочтение функциональным и надежным деталям. На современном рынке спортивной техники и деталей представлен большой ассортимент? и выбрать и заменить подходящие педали на велосипед не составит труда. Ремонт же этого элемента достаточно прост.

Облако тегов:

шатун для велосипеда stels

Как известно, велосипед приводится в движение при помощи педалей. Из-за большой физической нагрузки и различных погодных условий, в которых , они могут выйти из строя, несмотря на свою долговечность. И если в этой части транспортного средства возникли люфты, вы начали слышать хруст, стук либо треск, исходящий от этого несложного механизма – то вам пригодится знание того, как снять педали с велосипеда. Ведь пришло время их раскрутить, снять и привести в порядок.

Смазываем педали без их полной разборки

Если вы обнаружили, что педали стали туго вращаться, а возможности их разобрать в данный момент, нет, то временным решением может стать смазка без полной разборки. Для этого можно применять практически любые жидкие масла. В моем случае я использовал жидкое масло для швейных машинок И-20. Но сразу уточним, что это лишь временное решение, в дальнейшем следует выполнить полную замену смазки.

И так, приступим:

Кладем велосипед набок чтобы педаль, которую необходимо будет смазать, «смотрела» своим торцом строго вверх.
Снимаем заглушку в торце при помощи отвертки (или других подручных средств).
Медленно заливаем жидкое масло для швейных машинок (примерно 2 мл.) внутрь педали (при этом ее можно медленно вращать).
Устанавливаем заглушку и, не поднимая велосипед, быстро вращаем педаль секунд 10.
Ставим байк на колеса и несколько раз вращаем педаль. Она должна легко и долго крутиться.

На этом процесс смазывания велосипедной педали без полной разборки завершен. Со временем жидкое масло все равно вытечет из ее полостей, и проблема вернется. Поэтому, как появится свободное время, всё-таки следует произвести разборку и замену смазки в подшипниках.

Как разобрать педали на велосипеде

Для начала рассмотрим самые простые проблемы с педалями (треск, хруст), которые могут возникать:

Ремонт педалей. Подтягиваем контргайку

Для снятия педалей с шатуна велосипеда необходим всего лишь разводной ключ

Важно!!! Следует помнить, что резьба на педалях велосипеда разная. И если вы не помните в какую сторону откручиваются педали напоминаем: ось правой педали имеет правую резьбу и откручивается против часовой стрелки, а левой – соответственно левую и откручивается, как Вы уже поняли, по часовой.

Ось педали имеет обычно несколько граней, что позволяет без особых усилий открутить ее.

Все, педаль полностью разобрана.

Процесс снятия и ремонта педали пройдет быстрее если вы воспользуетесь .

Когда цепь нужно менять – 3 стратегии

Всё зависит от того, какой стратегии по использованию и замене цепи придерживаться. По сути их три.

Стратегия 1. Цепь не меняется, пока трансмиссия работает

Цепь будет постепенно растягиваться и стачивать зубцы звёзд. В какой-то момент зубцы сточатся настолько, что уже не смогут цеплять ролики и при сильном давлении на педали цепь начнёт проскакивать на самых изношенных звёздах кассеты. До наступления этого момента можно проехать в среднем где-то от 3000 до 5000 км при использовании цепей Shimano, Sram или KMC и до 10000 км на цепи Campagnolo. Если стараться ездить на больших звёздах (о чём мы говорили выше) и следить за состоянием цепи, километраж будет больше.

После этого нужно будет заменить цепь и как минимум кассету. Но также будут изношены ролики заднего переключателя и звёзды (основная звезда) системы и в идеале хорошо бы заменить и их. Изношенные ролики заднего переключателя ухудшают переключение. Зубцов на звёздах системы больше и новая цепь на них проскакивать не будет, но сами зубцы будут короче. Из-за этого переключение передач спереди будет несколько хуже и цепь может чаще слетать.

Для бюджетного велосипеда такая стратегия вполне оправдана.

Стратегия 2. «Круговая замена»

Покупается 2-4 цепи и примерно каждые 500-700 км цепь меняется на менее растянутую (самую короткую). Длину цепей удобно сравнивать, повесив их, например, на гвоздь. После износа зубьев покупается новый комплект цепей и меняется кассета.

В итоге, это получается самый экономичный вариант, но, как и 1-я стратегия, приводит к сильному износу звёзд.

Стратегия 3. Отслеживаем растяжение и при достижении критического порога ставим новую цепь

Критическое растяжение, при котором требуется замена – 0,75-1% от длины новой цепи. Если цепь растянулась более 1%, то когда вы поставите новую цепь, она будет проскакивать и уже потребуется замена кассеты. Либо нужно будет без большой нагрузки на педали проездить 100-200 км, пока впадины звёзд не притрутся под новую цепь.

С финансовой точки зрения, эта стратегия самая затратная, но её использование позволяет поддерживать зубцы звёзд кассеты, системы и роликов заднего переключателя в хорошем состоянии, что влияет на переключение передач и слёты цепи. Поэтому, когда крайне важна скорость и надёжность работы трансмиссии, то это единственный приемлемый вариант.

Особенности конструкции

О том, как выбрать велопедали, читайте здесь.

Несмотря на различный внешний вид, внутреннее устройство велопедалей идентично. Внутри пластикового или металлического корпуса детали имеется ось. С одной стороны она фиксируется к шатуну с помощью резьбы, а с другой — затянута контргайкой с шайбой.

Чтобы добраться до контргайки необходимо демонтировать заглушку с торцевой стороны педали. Также для плавности вращения в конструкции педалей имеются два подшипника.

Под шайбой находится первый подшипник, а с другой стороны оси внутри корпуса расположен второй.

Снаружи на велопедалях могут быть установлены резиновые накладки или обод с металлическими зубьями.

Это предназначено для улучшения сцепления ноги велосипедиста с педалью. На платформенных металлических велопедалях зачастую располагаются штыри, выполняющие ту же функцию.

По бокам деталей могут располагаться катафоты или светоотражатели, которые помогут другим водителям издалека заметить ваш велосипед.

Как видно, хотя педали имеют различия во внешней конструкции, изнутри они остаются почти одинаковыми. Поэтому порядок их разбора и смазки не будет отличаться.

Снимаем и разбираем педали. Пошаговая инструкция.

Снятие этой детали с вашего байка не представляет большой сложности. Как выполнить все правильно, в зависимости от того, что вы хотите заменить, или ремонтировать, читайте дальше.

Основной секрет в разборке состоит в том, что откручивать левую и правую педаль придется не одинаково. С правой стороны выкручивается как обычно – против часовой стрелки. Зато слева вы должны крутить по часовой стрелке, так как резьба здесь левая. Так было изначально спроектировано для подстраховки откручивания педалей от шатунов, когда вы двигаетесь.

Вам потребуется несложный набор инструментов для ремонта. Запаситесь разводным ключом, рожковым ключом на 15. Еще есть так называемый ключ-попугайчик, он тоже пригодится. Различные торцевые ключи также необходимы.

Шатун и педаль вы уже разъединили, теперь займитесь непосредственно разборкой. Для этого нам понадобится сделать:

1.В конце педали находится заглушка, которую необходимо снять. Ее можно поддеть при помощи отвертки или каким-нибудь другим острым инструментом.

2.Торцевым ключом вы должны выкрутить контргайку фиксации, теперь шайба легко снимется.

3.Выкручивание конуса подшипника педали нужно сделать предельно аккуратно. Нужно быть внимательным для того, чтобы во время этого процесса вы не растеряли шарики от подшипника. Когда вы освободите от него ось, педаль должна быть неподвижна. И в тоже время следите за осью, которая не должна случайно выпасть из корпуса.

4.Теперь в первом подшипнике достанем шарики. Посчитайте их, чтобы не потерялись, и отложите на время.

5.Ось необходимо извлечь из корпуса. Делайте это над какой-то поверхностью, так как и в другом подшипнике вы можете не досчитаться нескольких шариков. Число шариков в обоих подшипниках должно быть одинаковым. Постарайтесь не смешивать эти маленькие детальки, так как во время работы они притерлись именно к определенному подшипнику.

6.Старую смазку удалите со всех поверхностей деталей педали велосипеда: с чашек, шариков, конуса и оси. Воспользуйтесь ветошью. Если этого недостаточно, загрязнение слишком сильное, примените ВД-40. После его использования тщательно насухо все протрите.

7.Внимательно осмотрите детали. Вы увидите, какие из них неисправны. Может быть испорчена конусная канавка в подшипниках педали велосипеда. В этом случае меняйте изношенный подшипник на новый.

Снятие педали велосипеда своими руками