Россия – родоначальница спортивного скалолазания
Первые отечественные упоминания о скалолазании датируются 70-ми годами 19-го столетия, когда в окрестностях Красноярска получил необычайную популярность столбизм – особенный вид любительского подъема на вершины Красноярских столбов. Вскоре он приобрел спортивное выражение именно в виде скалолазания.
В 1947 году заведующий учебной частью альплагеря Иван Антонович организовал первый в своем роде турнир по скалолазанию среди инструкторов-альпинистов – упор был взят на трудность и скорость прохождения скальных трасс. Таким образом, месторождением спортивного скалолазания можно смело назвать альплагерь «Молния», расположенный в районе Домбайских скал на Западном Кавказе. Именно И.И. Антонович провел полноценное соревнование с четко прописанной программой, детальными правилами игры, а также положением о награждении победителей и ценными призами.
В дальнейшем развитие советского скалолазания шло семимильными шагами: в 1955 году прошел чемпионат страны на Крестовой горе в Крыму, а в 1986 году – в Ялте разыгран первый негласный кубок Европы.
Ближе к концу ХХ столетия проведены первые мировые турниры – в 1988 году разыгран Кубок мира по скалолазанию (с 1991 года проходит по нечетным годам), а в 1992 году – Швейцария принимала Первенство мира среди скалолазов-юниоров.
В 90-х годах прошлого столетия повышенную популярность получило новое направление в скалолазании – боулдеринг или преодоление серии коротких, но сверхсложных скальных трасс. В 1999 году впервые состоялся Кубок мира по боулдерингу, а в 2001 году этот вид скалолазания официально включен в программу мирового чемпионата.
На правах первопроходца в 1994 году в России создана Федерация скалолазания, а 11 лет назад, в 2007 году 68 стран вошли в Международную федерацию спортивного скалолазания (в настоящее время в МФСС состоят 76 стран-участниц).
Наша страна продолжает лидировать и по количеству профессиональных школ скалолазания, и по частоте проведения крупных соревнований. Ежегодно организуются Чемпионаты страны и скалолазные юношеские старты, а также многоэтапный Кубок РФ, разыгрываемый в разных возрастных группах.
Скалолазание чрезвычайно популярно в наше время. Некоторые страны целенаправленно включают эту дисциплину в школьную программу, чтобы уже с малых лет приобщать детей к спорту. Более того, внедряются спецпроекты по скалолазанию для маломобильных лиц, желающих реализоваться в активных видах спорта.
Сегодня по всему миру насчитывается около 3 тысяч природных районов для занятий скалолазанием, а также открыты десятки тысяч скалодромов (стационарных и мобильных) для оттачивания навыков на искусственно созданном рельефе. Систематически обновляются правила скалолазания, совершенствуются техники покорения скальных рельефов, ставятся новые рекорды по прохождению маршрутов повышенных уровней сложности – все это говорит о том, что скалолазный спорт набрал максимальные обороты и не планирует останавливаться на достигнутом!
https://youtube.com/watch?v=JqZiDkZ6XLo
Скалодромы: второе рождение скалолазания
Второе рождение спорт получил с появлением искусственных рельефов (скалодромов). Это был настоящий бум в спортивной жизни и новый виток в развитии скалолазания. С тех пор освоено много скалолазных трасс для проведения соревнований. За 70 лет состоялось немало чемпионатов, первенств и соревнований разного уровня сложности. Появились выдающиеся скалолазы, как российские, так и зарубежные. Но очень хочется рассказать об одном неординарном мероприятии 2014 года.
В городе Судак (Крым) состоялся международный чемпионат ветеранов альпинизма и скалолазания. Он был посвящен 70-летию освобождения Крыма от фашистских войск. Но примечательно другое – возраст участников!
Ветеран альпинизма и скалолазания Криворожья Е.В. Щербак — 80 лет.
Федерация альпинизма России зарегистрировала 94 участника из 6 государств. К соревнованиям допустили 77 спортсменов, при этом мужчин не младше 50 лет, а женщин – 45. Среди них была категория спортсменов, родившихся в 1939 году и раньше.
Среди участников были и мужчины, и женщины. И эти люди преодолели тридцатиметровый скальный маршрут на массивах Судакской крепости. Вот это сила духа и характера! А как вам их физподготовка!? Не каждый 30-летний на это способен.
В начале 80-х прошлого века одна из лучших скалолазок, узбекская спортсменка Флюра Жирнова выразила надежду на включение скалолазания в олимпийские виды спорта. По истечению трех десятков лет, ее мечта сбылась: на олимпийских играх в Токио в 1920 году скалолазание будет представлено впервые. У столь юного вида спорта впереди большое будущее.
Ложка мёда
Есть и ещё один ракурс — а что, если МОК был прав. Они, не причастные к скалолазанию, с высоты своих кабинетов посмотрели в нашу песочницу, и с позиции обывателей подумали, а как бы это выглядело максимально интересно для зрителей? Не куча победителей в разных видах, а один мега-чемпион мужчина и мега-чемпионка женщина.
Я нашёл видео, которое наглядно показывает, какое могло быть представление у членов МОК о скалолазании: Смотреть на Ютуб
С таким подходом, было два пути. Или выбрать один из видов скалолазания и сделать его олимпийским, в ущерб другим. Или сказать так — все виды хороши, но нужно сделать шоу. Давайте-ка вы поднапряжётесь, потренируетесь, и освоите все виды.
Средний уровень, температура по больнице, у победителей может и упадёт, но кто знает, что будет через 8, 12, 16 лет, если правила не изменятся?
Может быть, такая встряска пойдёт на пользу и мотивированные тренировки всех соревновательных видов дадут спортсмену прирост в том, в чём он наиболее силён, в тот момент, когда он делает что-то одно. Я имею в виду, что у кого-то в болдеринге попрёт сильнее, чем если бы он не тренировал скорость?
Скалолазание. Начало
Скалолазание называют спринтом по вертикали и младшим братом альпинизма. Изначально этот вид спорта служил способом повышения качественной подготовки альпинистов на скальном маршруте. Однако совершенствуясь, он превратился в самостоятельный и очень интересный вид спорта, получил признание на международном уровне.
О необходимости проведения соревнований для инструкторов-альпинистов впервые задумались еще в 1945 году. Первые официальные соревнования для инструкторов альпинизма прошли в 1947 году. Судейство опиралось на правила и точку зрения под углом альпинизма.
Попова и Карпов 1950 г.
Время вносило свои коррективы. У скалолазания появились собственные законы и правила. В 1955 году Верхняя Ореанда Крыма принимала на своей территории первый чемпионат СССР по скалолазанию. Соревнования проводились на скале Алима.
Тренировка альпинистов в 1960-м, восхождение на Ай-Петри с легендой скалолазания Бурлаковым Ю.Б.
С тех пор соревнования стали проводиться, но нерегулярно. Лишь с 1965 года было принято решение о проведении первенств Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов по четным годам, а чемпионатов СССР – по нечетным. До этого даже обсуждался вопрос о целесообразности развития в дальнейшем скалолазания как самостоятельного вида спорта.
Однако первые международные соревнования состоялись только через двадцать один год, в 1976 году. А город Красноярск с 1964 года стал местом проведения всероссийских соревнований скалолазов. Это мероприятие посвящено памяти выдающихся альпинистов братьев Абалаковых. Традиционно это встреча сильнейших скалолазов страны.
История возникновения и развития скалолазания
Изначально скалолазание использовалось в качестве дисциплины для подготовки альпинистов. Несмотря на то, что скалолазание является неотъемлемой частью альпинизма, в качестве отдельно вида спорта его появление относят к концу девятнадцатого века. Сперва к этому спорту пришла известность во многих европейских странах, а уже позже скалолазание стало популярно в России и США.
Впервые скалолазание было официально объявлено спортивной дисциплиной в Англии в 1880 году. Это существенно подняло популярность данного вида спорта, постепенно стали усложняться трассы, открываться специализированные центры подготовки, а также стали разрабатываться правила для организации первых соревнований. В тридцатые годы двадцатого века скалолазание уже стало популярным во всем мире, в одной только Европе было основано порядка двух сотен школ скалолазания.
Достаточно долгое время соревнования по скалолазанию не входили в олимпийскую программу. Только на летней олимпиаде 2020 впервые прошли соревнования между скалолазами в рамках олимпийских игр.
Скалолазание на естественном рельефе
Нельзя лазать только на скалодроме. Помните, что скалодром – это прежде всего подготовка к выезду на скалы, на так называемый естественный рельеф.
Различают несколько разновидностей скалолазания на естественном рельефе. Каждый из обозначенных видов прекрасен и интересен по своему.
- Боулдеринг на естественном рельефе
- Скалолазание на трудность на естественном рельефе
- Скалолазание на трудность на естественном рельефе на неподготовленных трассах
- Мультипитчи
- Соло восхождения
Боулдеринг на естественном рельефе
Боулдерингом на естественном рельефе называют скалолазание на невысоких скалах или на больших валунах. Страховка спортсмена осуществляется с помощью специальных небольших матов, а также крэш падов, которые укладываются в места наиболее возможного падения спортмена.
Скалолазание на трудность на естественном рельефе
Данная разновидность скалолазание предполагает лазание по специальным подготовленным трассам на скалах. Необходимо очистить скалы и камни от возможных опасных мест, сколов, кустарников, организовать возможность верхней и/или нижней страховки. Для этого используются постоянные точки страхования: в ход идут крючья, шлямбуры или петли из альпинистской верёвки или стального троса, закреплённые на выступах скал.
Скалолазание на трудность на естественном рельефе на неподготовленных трассах
Основным отличием этого вида скалолазания является отсутствие предварительно подготовленных точек страховки. По сути, это разновидность альпинизма. Спортсмен, который идет первым в связке организует промежуточные точки страховки, которые впоследствии снимаются. Используются закладки, крючья, в которые вщелкиваются карабины.
Мультипитч
Мультипитч – это разновидность скалолазания в связках на длинных скалолазных маршрутах. В основном это лазание от одной промежуточной страховочной станции до следующей. В результате мультипитч это последовательная прохождения серии маршрутов скалолазания на трудность. Обычно после каждой станции меняется первый идущий в связке спортсмен.
Соло восхождение
Это не только лазание по естественному рельефу без напарника. Страховку, если она вообще имеется, осуществляет для себя сам спортсмен. Популярными подвидами являются как Free Solo Climbing (лазание без страховки), так и Deep Water Solo (где лазание осуществляется над водоемом). Пожалуй, это самый опасный и самый зрелищный вид.
Немного истории. Коротко и просто
С незапамятных времён люди ходили в горы и лазали по скалам. Скалолазание — неотъемлемая часть альпинизма. В какой-то момент у восходителей появилось желание выделить скалолазание в отдельную дисциплину. Без всего этого льда, снега и тяжёлых рюкзаков.
Первые в мире именно официальные соревнования прошли в СССР в 1947 году. На Кавказе, в ущелье Домбай. Были все признаки официальности — заранее прописанные правила, судьи, программа, награждение.
Следующий важный этап — ежегодный кубок мира, который проводился начиная с 1990 года. А первый Чемпионат Мира состоялся в 1991 году.
Всё это проходило под крылом UIAA. Аббревиатура расшифровывается как International Climbing and Mountaineering Federation, то есть — международная федерация альпинизма и скалолазания, или, в общем, горная федерация.
Чтобы отделиться от альпинистов, туристов и виа-ферратистов, в 2007 году сделали отдельную от UIAA международную федерацию спортивного скалолазания (IFSC). Это было нужно, чтобы более точечно бить по новой цели — включение скалолазания в Олимпийскую программу.
В какой-то момент скалолазание попало в короткий список из 5 новых дисциплин, которые вот-вот примут в олимпийскую семью. Кстати, в этой пятёрке, скалолазание было единственным видом, в котором судьи ничего не решают.
В 2016 году скалолазание окончательно приняли в список олимпийских видов спорта. Ближайшая олимпиада со скалолазанием пройдёт в Токио, в июле-августе 2020 года. Ура.
Зарождение альпинизма в Советском Союзе
Можно назвать даже четкую дату, когда зародился альпинизм в СССР — 27 августа 1923 года. В этот день более двух десятков студентов одного советского вуза покорили Казбек. Среди поднявшихся было 5 представительниц женского пола. Но первое подобное сообщество альпинистов появилось еще в 1900 году. В те времена члены этой группы занимались различными исследованиями. Но поскольку власти царской России не были заинтересованы в развитии альпинизма, то все и зависло на любительском уровне.
Но восхождение студентами на Казбек носило единственную цель — покорение вершины. Ни о каких исследованиях речи не шло. Через 7 лет на наш Кавказ изъявили желание подняться альпинисты международного уровня. Американец, приехавший покорить Эльбрус, был весьма впечатлен его размерами. Позже в одном интервью он рассказал, что на его удивление жители близлежащих населенных пунктов даже никогда не думали подняться в горы. Именно этот факт позволил альпинистам из Швейцарии покорить Кавказские вершины первыми.
С того времени власти СССР всерьез задумались над развитием альпинизма как вида спорта в стране. Были организованы секции, подготовлены тренеры. Советскими гражданами стали покоряться горы Алтая, Кавказа, Тянь-Шань и Памир. В кавказском регионе проводились целые экспедиции с большим количеством людей на лыжах.
Из-за того, что Кавказские горы первые получили инфраструктуру для подъема, на них было подавляющее большинство всех альпинистов СССР. К развитию инфраструктуры в других горах страны приступили лишь после окончания Великой Отечественной войны.
Самой сложной горой для восхождения считался Памир. Вершина этой горы являлась самой высокой точкой Страны Советов.
Система градации скалолазания
В процессе развития скалолазания было создано множество различных систем градации маршрутов и их сложности. В 1894 году австриец Фриц Бенеш ввёл первую из известных систем градации скальных маршрутов. Шкала Бенеша имела 7 уровней сложности — маршруты уровня VII были самыми простыми, а уровня I — наиболее трудными.
Вскоре, однако, были пройдены ещё более сложные маршруты, которые, поначалу, обозначили уровнями сложности 0 и 00. В 1923, немец Вилло Вельценбах сжал шкалу и перевернул её наоборот: уровень 00 стал уровнем IV—V.
В 1935 году этой «шкалой Вельценбаха» стали широко пользоваться французские скалолазы, такие как Лусьен Деви, Пьер Аллэн и Арман Шарле, для обозначения маршрутов в Западных Альпах.
Наконец, в 1947 в Шамони шкала Вельценбаха была принята на вооружение Международным союзом альпинистских ассоциаций (UIAA).
«Интеллигентный» вид спорта
После войны стали активно увеличиваться секции альпинизма по всей территории страны. В столице каждый год выделялось около 13 тысяч путевок в альпинистский лагерь. Попасть в этот лагерь было невероятно крупным событием для любого альпиниста. Но перед тем как поехать в альплагерь, нужно было подтвердить собственные навыки. Проводились различные кроссы, упражнения на силу и выносливость. Те альпинисты, результаты которых оказывались выше других, отправлялись в лагерь абсолютно бесплатно. Остальные же были вынуждены заплатить 33 рубля за 20 дней нахождения в горах.
В СССР было мнение, что альпинизмом занимаются только лишь умные и интеллигентные люди. Действительно, большинство спортсменов имело высшее образование, а некоторые из них были и вовсе профессорами или кандидатами наук.
Возрастной разброс в группах был тоже весьма большим. В группах встречались как 17-летние, так и люди предпенсионного возраста.
Удивительно, но соотношение мужчин и женщин в альпинистских группах было примерно поровну. В связи с этим вышло постановление, которое разрешало брать на 10 мужчин не более 4 женщин.
